martes, 22 de diciembre de 2009

SEMANA DE CURSILLO, 21 AL 26/12


Lunes. La mañana amanece gris y con mucho viento, los partes de la estación dan muchos remontes cerrados a causa de ese fuerte viento que sopla de Sur.
A medida que el reloj se acerca a las diez de la mañana los cursillistas van acercándose a la Escuela para iniciar sus clases. Al punto de encuentro de debutantes infantil, del que me hago cargo, van apareciendo los papas acompañando a sus niños. Los primeros con la ilusión de que sus hijos aprendan el deporte que ellos practican y con los quieren compartir, los segundos acuden como cuando van al colegio por primera vez, unos con muchas ganas, otros, los más pequeños, con pucheritos, pensando "mami, no te vayas".
Ahí delante tengo a los seis valientes. Digo valientes después del al madrugón, a vestirse con tanta ropa, a ponerse esas botas extrañas y enfrentarse a las inclemencias meteorológicas. Lisa, Miko, Dani, Diego, Ana y Javier, desde cinco a diez años, son los futuros "campeones".
Después de revisar el material de los niños, de enseñarles a transportarlo y a colocárselo, aprenden una serie de ejercicios, en llano, de adaptación. Más tarde llegan los primeros descensos y los primeros ejercicios de la "cuña". Nos desplazamos hasta la cinta y, con mucha sorpresa y admiración por mi parte, los niños, todos, aprenden a frenar y a girar. Mañana subiremos al telesilla del Pla.
Martes. El día, aunque sopla viento, no es tan desagradable como ayer, los remontes están todos abiertos y la predicción es de que mejore a lo largo de la mañana, como así a sucede.
Mi equipo de campeones han acudido a la cita con las clases puntualmente. Miko, debido a su avance en las lecciones, lo he mandado a otro grupo con nivel superior. Después de hacer una bajada en la cinta para calentar y recordar nos hemos trasladado al telesilla del Pla. Montar en en telesilla, aunque no lo parezca, es todo un acontecimiento para los niños, una experiencia, que casi seguro, no olvidaran esa primera vez. Había que ver sus caras para agradecer ser profesor de esquí.
Iniciamos el descenso aprendiendo a controlar la velocidad, hacer giros amplios, a frenar y colocarnos uno al lado del otro. Hacemos varias bajada y, en cada una, va mejorando ese control de velocidad, los giros y el parar, todo mediante la cuña.
Una hora antes e finalizar la clase de hoy se incorpora al grupo Kevin, un niño de cinco años. Acabamos en la terraza de la cafetería tomando un zumo, cacahuetes y patatas fritas.
Miércoles. A primera hora caía una ligera nevada que a lo largo de la mañana se ha convertido en moderada y durante el resto del día.
Hoy al grupo se ha incorporado Kevin, un niño de cinco años. Al principio de la clase le he prestado un poco más de atención hasta que ha cogido el ritmo de los demás. Luego, hemos subido al telesilla Clot der Os para descender su pista azul, de poco más de 2 Km. de larga. a lo largo del descens hemos practicado el "inicio al paralelo". Increíble lo bien que la han bajado, he sentido una gran satisfacción. La nevada arreciaba al finalizar la clase.
Jueves. Esta mañana, la primera impresión que he tenido al salir a la calle ha sido de calor y caían unas gotas. Al llegar al aparcamiento de Beret, seguía lloviznando.
Puntualmente van acudiendo los niños a la clase y les voy entregando el dorsal que utilizarán para la carrera de cursillo. Empieza a llover con más intensidad (otros le llaman precipitación líquida). Delante del edificio de la escuela nos hacemos una foto familiar todos, niños, papas y algún agregado más. Nos desplazamos hasta la pista donde se encuentra marcada la carrera, somos los primeros en salir. La competición la abre Kevin, detrás va Ana, le sigue Diago, a éste Javier, luego Lisa y, cierra la competición del grupo, Dani. Del buen descenso que han realizado yo no cabía en mí de júbilo.
Tomamos el telesilla Clot der Os y , durante el recorrido en el remonte, el cielo se precipitó en copiosa lluvia dejándonos totalmente mojados. El descenso lo realizamos sin parar, siempre acompañados de la lluvia, hasta la escuela. En la escuela nos despojamos de la ropa mojada y, al calor de las estufas, los niños se dedican a dibujar.
Al medio día recibimos la visita de Papa Noel que, aparte de algunos pequeños obsequios, proporciona mucha alegria a los niños y a los mayores.
Hay un refrán que dice... "La nieve que con agua se va, pronto volverá".
Viernes. Como anunciaban las predicciones meteorológicas, han bajado las temperaturas y ha nevado dejando en pistas un grosor de nieve para disfrutar. La jornada ha transcurrido entre nubes y claros.
Antes de empezar el cursillo hemos procedido a la entrega de premios a los participantes de la carrera celebrada ayer. Todos los componentes de mi grupo han obtenido su medalla, se han repartido todos los metales.
Después de ponernos los esquíes, nos hemos desplazado hasta el telesilla de la Reina. Desde su parte superior nos hemos recorrido un montón de pistas y hemos tomado otros remontes. Al finalizar, los más peques del grupo se encontraban bastante cansados al llegar a la escuela. Los mayores del grupo han ayudado a levantarse y empujar en los llanos a los peques. En fin, todos se han portado fenomenal, como campeones.
Para finalizar, les he entregado un Diploma de su participación en el curso y un pequeño obsequio. Agradecerles lo bien que se han portado a lo largo de la semana, lo mucho que han aprendido y lo bien que me han hecho sentir.
¡Hasta Pronto!


domingo, 13 de diciembre de 2009

PRIMERA SEMANA DE TEMPORADA

Han pasado nueve días desde que empezamos la temporada de esquí. Unos días antes de empezar, pocos eran los que creían poder esquiar en le Puente. Al final, los cuatro días de fiesta fueron aprovechados por mucha gente, la climatología acompaño a los esquiadores que deslizaban por los casi 80 Km. de pistas abiertas, no había mucho grosor de nieve, tampoco estaba mal. La temperatura reinante transformaba la nieve, por la mañana algo dura, hacia el medio día transformaba un poco.
Los días de fiesta pasaron y llegó la calma a pistas, muy poca gente. La calidad de la nieve fue mejorando gracias a que las temperaturas descendían poco a poco. El sábado. gracias a este descenso de temperaturas, los cañones de nieve empezaron a funcionar mejorando considerablemente la calidad de la nieve y mejorando el estado de las pistas. El domingo amaneció con niebla, los cañones trabajaban para aumentar los grosores y nosotros, los esquiadores gozamos de una buena jornada de esquí premiados, al medio día, con la salida del sol y una excelente calidad de nieve.

sábado, 5 de diciembre de 2009

INICIO DE LA TEMPORADA


Aunque ayer se abrió la estación, hoy ha sido el día oficial de INICIO DE LA TEMPORADA. Hoy he dado mis primeras clases de esquí, mis primeros alumnos han sido Delfina y Mario, Itxiar y Nerea.
Espero que sea una buena temporada de esquí para todos.
¡¡FELIZ TEMPORADA A TODOS!!

martes, 17 de noviembre de 2009

UN BREVE APUNTE DE LA VIDA DE MI PADRE

Con orgullo y satisfacción propia de un hijo, veo publicado en la página principal de NEVASPORT un breve apunte de la vida de mi padre en el Valle de Aran, autor de cientos de fotografias que ilustran la vida de antaño en el Valle.



Te invito a que lo veas, en NEVASPORT, en la página RETRO SKI, "Valle de Arán, la nieve de antaño". Espero te guste.
NEVASPORT es un espacio público abierto todo el año para los amantes del esquí y la nieve.

lunes, 9 de noviembre de 2009

NUESTRA EXPERIENCIA, TU GARANTIA





















Era Escòla invita a todos nuestros visitantes y clientes a entrar en nuestra nueva página web, diseñada con la atención y dedicación que se merecen los usuarios de Baqueira Beret. La nueva web, creada con máxima ilusión y profesionalidad, muestra como novedad principal las distintas modalidades en la nieve de una forma fácil, interactiva e intuitiva a través de videos, imágenes y contenidos renovados. Era Escòla, este año con el eslogan NUESTRA EXPERIENCIA, TU GARANTIA, os desea una agradable temporada 2009/2010 en Baqueira Beret. ¡Os esperamos!.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Novedades en Baqueira-Beret 2009-2010

La estación de esquí de Baqueira ha invertido casi seis millones en la nueva temporada. Destaca la eliminación del veterano Horat deth Bò, y el recorte realizado al trazado de La Choza. Se ha creado un nuevo menú a precio especial, y se ha terminado por completo el nuevo aparcamiento cubierto de cota 1.500. La estación cerrará en cuanto acabe Semana Santa.

La estación de esquí de Baqueira Beret ha estado trabajando este verano, para desmontar el veterano telesilla Horat deth Bò que partía desde la zona de Orri. A partir de ahora los esquiadores que aparquen en esa zona, podrán dirigirse al telesilla Vista Beret, o bien comenzar a esquiar por la pista Dera Cascada hasta encontrarse el remonte de Era Choza. Esta pista ha sido arreglada para que no se tenga que 'remar' en su punto intermedio, por lo que los aficionados podrán deslizarse con comodidad y sin interrupciones. Esta es la primera fase de cara a la instalación del futuro telesilla Luis Arias que subirá de Orri al Cap de Baqueira la próxima temporada.

Se ha remodelado el telesilla de La Choza. Este telesilla ha sido acortado, con lo que su recorrido ahora no llega a los 10 minutos y tiene su nueva llegada en la que fuera la base superior del ya desmontado Horat deth Bò. Cumplirá la misma función que ese telesilla, dando acceso a Baqueira desde la entrada a la estación por Orri y para los esquiadores que lleguen de Beret. Además, al eliminar las pilona de este remonte, se ha recuperado la pista Perdiu Blanca que discurre entre las pistas Os y Mirador.

Otra de las actuaciones importantes en pistas ha sido la ampliación de la llegada del telesilla Pla de Baqueira. Su superficie se ha duplicado para incorporar a los esquiadores que salen del propio telesilla y a los que descienden esquiando desde el Cap de Baqueira. La ampliación ha sido posible al desmontar la estación superior del telesilla La Choza, dejando un amplio espacio esquiable.
Servicios
Se ha finalizado del todo el aparcamiento de Ruda, que un año mas y siendo una temporada de crisis, la estación ha preferido volver a dejarlo gratuito para las 1.500 plazas públicas al servicio de los esquiadores (la capacidad total es de 4.500 vehículos, pero 3.000 son para hoteles, comercios y empleados).

Se han sustituido 5 máquinas pisanieves, por otras más potentes y que mejoran la capacidad de pisado en un 20%. Dos de ellas están equipadas con “winch” para preparar las pistas más escarpadas, y una de ellas tiene GPS, para dar mayor seguridad y conocer mejor el lugar exacto por donde se ha pasado.

Otra de las novedades importantes en cuanto a reservas de alojamientos, es que ya no es necesario contratar paquetes de cinco ó siete días con entrada Domingo o Miercoles obligatoriamente para alojarse en los hoteles de Baqueira. Esta temporada se pretende ofrecer una reserva más “a la carta”, añadiendo el paquete de tres días con entrada cualquier día de la semana y con servicios adicionales como alquiler de material, guardaesquís, parque infantil etc...
Accesos
Ya está totalmente acabada la mejora de los accesos a la estación de esquí de Baqueira Beret por el Pallars con una nueva variante desde la Guingueta d'Aneu hasta la Mare de Deu de les Ares y otra que conecta Sorpe con Boren.

martes, 20 de octubre de 2009

OTOÑO EN SIERRA NEVADA

Viki y Arturo estuvieron este verano en el Valle de Arán y participaron conmigo en varias excursiones.
Arturo me manda la descripción de una excursión que realizó con sus amigos en la zona de Sierra Nevada. La publico en el Blog para compartirla con vosotros.
Las que me mandáis las publicaré muy encantado.
Más información de la zona al final de la página, en el enlace.

Los compañeros de andanzas también han vuelto y habiéndose conjugado los astros y con el preceptivo beneplácito de la autoridad conyugal aprovechamos una fiesta local para dirigirnos a disfrutar del otoño en Sierra Nevada y así dimos por inaugurada la temporada senderista.
Te cuento, partimos desde la población de Güejar Sierra, cercana a Granada, remontando el valle del rio Genil por la "vereda de la estrella". La idea era alcanzar un refugio de montaña semi abandonado conocido como La Cucaracha o El Calvario desde el cual se disfrutan unas buenas vistas de la cara norte de los picos más altos de la Sierra. Para ello abandonamos la vereda para descender hasta el río y atravesándolo ascender por la "cuesta de los presidiarios" hasta el citado refugio. (Es llamado así este sendero porque al parecer por aquí se llevaban los presos condenados a galeras desde Granada hasta Almería). Hasta ahí bien y según los planes pero tuvimos que volver por el mismo sitio porque el camino más adelante estaba cortado, no adivinarías nunca porqué... Estaban haciendo trabajos de mantenimiento en la vereda con los fondos del planE. Me temo que una vereda que se ha usado desde tiempos de los romanos desaparezca en pocos años. A pesar de las obras y de que el día no estuvo muy claro para poder tomar buenas fotos disfrutamos mucho del paisaje y finalmente de las merecidas en restaurante estupendo a la vera del río.
Te dejo un enlace por si quieres echar un vistazo.
http://www.topwalks.net/es/guejar_sierra/genil.htm

sábado, 10 de octubre de 2009

CAMINANDO POR LA COSTA VASCA


En la primavera del año pasado -2008-, paseando por Vitoria, compre la revista "Euskal Herria" y, entre otros artículos, me llamó la atención el de"Trekking de la Costa Vasca". Explica el recorrido a pie por toda la cornisa cantábrica vasca en cinco entregas, escrito por Ander Izaguirre.
Después de haber hecho el Camino de Santiago desde Saint Jean Pied de Port y la Vía de la Plata desde Sevilla, de realizar ascensiones y recorridos por todo el Pirineo, al leer este nuevo recorrido me pareció interesante poder realizarlo. Tuve que encargar que me compraran los números siguientes de la revista y que me los hicieran llegar al Valle de Arán.
En el mes de octubre llegaba en autobús a Bayonne y me puse a caminar. Desde un principio ya me plantee no hacer todas las etapas seguidas, de un tirón. Ir haciendo tantas etapas como el buen tiempo me dejara, disfrutar del recorrido, de los paisajes costeros, de la gastronomía, etc.
A diferencia del autor del artículo, prefiero utilizar la palabra caminar o excursión a la de "trekking" por considerarla un anglicismo o por definir perfectamente de lo que estamos hablando.
Las etapas del año anterior están en los artículos antiguos, las últimas etapas que realicé la semana pasada paso a explicároslas en los artículos que siguen a éste.

CAMINANDO POR LA COSTA VASCA. Deba – Lekeitio

ETAPA 7.

El día amanece muy cubierto, algún pequeño claro, incluso en algún un momento que han caído cuatro gotas dispersas, destacable el fuerte viento caliente de Sur. Después de desayunar un bocadillo de pimientos con beicon y un café, ¡toma ya!, empiezo a caminar atravesando el puente en la desembocadura del río Deba en la población con el mismo nombre.

El camino va por una pista de hormigón, siguiendo las marcas del GR y del Camino de Santiago. En una hora llego en Motriku, donde me llama la atención un edificio muy alto y estrecho, el resto del pueblo está en la ladera de la montaña bajando hasta la bahía donde se encuentra el puerto. Aprovecho para descansar, hacer unas fotos y acortar el pantalón, ha despejado y empieza a hacer calor. Durante el recorrido he tenido mucho viento, ahora a amainado.

Sigo caminando, puerto adelante, me llama la atención una gran piscina separa de del mar por un muro. Desde aquí, otra fuerte rampa, más hormigón y muy separado de la costa. A la hora llego a la bonita playa de Saturraran, tiene forma de arco, en el extremo un pico de pizarra que se adentra en el mar. He llegado a Ondarroa. Sigo el paseo hasta que atravieso la pasarela de hierro y en un bar de la plaza me tomo una “merecida”, junto a la ría, observando el puente diseñado por Calatrava. Un termómetro señala 30ºC, ¡uf!

Para salir de Ondarrua tengo que subir por una calle en cuesta con casas muy bonitas, algunas, en su interior, tienen unas sorprendentes escaleras muy empinadas. El recorrido desde Ondarroa hasta el fin de la etapa, en Lekeitio, se me hace pesado y monótono debido a la cantidad de asfalto y hormigón que piso, además, muy alejado del mar, quizás, lo más atractivo ha sido el paso entre bosques de pino y eucaliptos y, suerte, porque hacia un calor infernal.

La entrada en Lekeitio es muy bonita con la vigorosa iglesia de Santa María que vela por el regreso a salvo de todas las embarcaciones. Se trata de uno de los mejores ejemplos del gótico vasco tardío. Después de observar la magnífica portada entro en su interior y me sorprende el inmenso retablo mayor realizado por un artista flamenco en 1512.

Me acomodo en un céntrico hotelito, me ducho, reposo y… a pensar en la etapa de mañana.

CAMINANDO POR LA COSTA VASCA. Lekeitio – Elantxobe

ETAPA 8.

Las empinadas calles de Lekeitio han sido las que he utilizado para salir de la población hasta que he encontrado la carretera que va a Guernika (más asfalto he pensado, por lo de ayer). A los dos kilómetros, aproximadamente, un cartel me indica el camino a seguir al monte Otoio. Al principio es un camino de cemento con una fuerte rampa, al rato veo un sendero que la intuición me indica seguir. Mientras subo, me giro y las vistas son muy seductoras sobre la ría Lea, la playa de Isuntza y el islote de san Nikolas, todo en Lekeitio. Impresionantes han sido las vistas cuando he llegado a la atalaya Talaia, no he parado de hacer fotos.

Menos mal que la temperatura para caminar era ideal, el cielo cubierto, no soplaba el aire como ayer y casi todo por bosque de encinas, porque el sendero se ha vuelto de una crueldad terrible empinándose para arriba, recto, ni un triste zigzagueo. En la cima me encontrado con un señor de Eibar con el que he compartido conversación y camino durante un rato.

Las vistas cambian en la otra ladera de la montaña, al salir del bosque de pino y de eucalipto, me encuentro un terreno montano con cultivos y los caseríos de Ipaster. Desde aquí “chupo” mucho asfalto hasta poco antes de llegar al pueblo de Ea, un pueblo oculto entre dos colinas que conserva una calma increíble. Sigo la ría hasta su desembocadura y aprovechando que todavía hay bajamar para caminar entre rocas hasta la siguiente cala, Ntxituko lapatza. El recorrido se me ha hecho muy duro y gratificante a la vez por la experiencia de caminar por donde, al cabo de un rato, lo ocupará las aguas del mar.

En la cala Natxituko una fuerte rampa de asfalto me eleva los 250 metros de desnivel que tengo que superar para luego seguir caminando por carreteras varios kilómetros. Llego al cementerio del Antxobe, después de superar 200 metros llego a la atalaya Ogoño. Imaginaros un pirenaico como yo asomado a un balcón que tiene 275 metros de abismo, contemplando el mar en toda su inmensidad, púes la verdad, no se como contarlo, no encuentro las palabras… ¿Os lo imagináis?

He llegado a la minúscula población del Antxobe y lo que más me ha llamado la atención, no han sido las casas que se precipitan por una ladera casi vertical hasta el mar, ha sido un señor, con sus noventa y cinco años, subiendo por la cuesta empinada de la calle y me comenta que “hay que mantenerse en forma”.

Aquí he terminado la dura etapa de hoy, más de 1000metros positivos y siete horas caminando.

CAMINANDO POR LA COSTA VASCA. Elantxobe – Guernika

ETAPA 9.

La salida desde el cementerio de Elantxobe la hago con una ligera lluvia. Después de un pequeño descenso empieza una larga subida. Opto por no ponerme el chubasquero por no mojarme por dentro, por el sudor del esfuerzo de la subida.

Descarto subir hasta la ermita de San Pedro de Atxarre, un mirador colgado a 310 metros sobre la Ría de Urdaibai, por la niebla que me impediría ver las vistas y la llovizna persistente que hace que el terreno arcilloso y las piedras del camino se vuelven muy resbaladizas.

Desciendo hasta Kanala por un camino que va por el interior de un túnel hecho por la vegetación. El sendero, como no lo cuiden, desaparecerá por a cantidad de maleza que hay. Llego a la carretera y me encuentro con una ornitóloga que está observando las aves migratorias que se encuentran en la ría y con la que mantengo una pequeña conversación.

Continúo por el borde de la carretera, tengo la suerte que al pasar a la altura de una marquesina de una parada de autobús dándome protección cuando empieza a caer una fuerte lluvia, parecía que se caía el cielo en forma de agua. Cuando llevo un buen rato, pasa un autobús y decido cogerlo. Me faltaba poco más de una hora para llegar a mi destino, Guernika.

Volveré a retomar el Camino de la Costa Vasca en un futuro no muy lejano.

domingo, 4 de octubre de 2009

PASEOS POR EUSKAL HERRIA - Untxillaitx (936M)


El UNTXILLAITX (936 metros) es una torre caliza defendida por desplomes, canales y pedreras por su cuatro costados que se eleva sobre el barranco de Mañaria. El UNTXILLAITX, se encuentra en la provincia de Bizkaia, en la zona del Duranguesado. Esta zona de montes de roca caliza, desde Leungane hasta el Udalaitz, atravesando Eskubaratz, Mugarra, Untzillaitz, Astxiki, Alluitz, y el Anboto, en la opinión de muchísimos, son los montes mas bonitos de Bizkaia. El UNTXILLAITX, se encuentra en lo alto de las famosas canteras de Atxarte, y aunque no llegue ni a los mil metros, es una de las montañas mas bonitas de Bizkaia.

viernes, 2 de octubre de 2009

La Generalitat empieza a cobrar por los rescates provocados por negligencias

La Generalitat catalana ha comenzado a cobrar a los montañistas, esquiadores y otros excursionistas que se meten en problemas por negligencia y deben ser rescatados. La directora del departamento de bomberos señaló que el objetivo es evitar posibles accidentes, y aclaró que “no hacemos esto para recaudar dinero”. Las tarifas podrían ser cuantiosas y van desde 2.271 euros hasta tan solo 39 euros.

2.271 euros por hora de uso de un helicóptero; 30 euros por hora de trabajo de cada socorrista y 39 euros por hora de uso de vehículos terrestres de rescate. Durante el último año, la Generalitat ha enviado facturas a toda la gente que necesitó rescates de emergencia. Sin embargo, el único objetivo del envío era que los afectados vieran cuánto cuesta un rescate, y exhortarlos a tener más cuidado.

Pero la directora del departamento de bomberos, Olga Lanau, dijo a The Associated Press que a partir de este jueves 1 de Octubre, la gente a quien se demuestre que incurrió en negligencia en casos semejantes tendrá que pagar por la movilización de los equipos de rescate. Cataluña es la primera Comunidad española en instituir esa política. De nuevo, la meta es advertir a la gente que debe tener un respetuoso temor por la naturaleza. "No hacemos esto para recaudar dinero, sino más bien para evitar accidentes en la medida posible", dijo Lanau desde Barcelona.

Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año, los Bomberos de la Generalitat han realizado 365 servicios por rescate de montaña. Lanau dijo que no tenía las cifras exactas sobre cuántos casos fueron por negligencia, pero señaló que en general la proporción es baja, quizás del 5%. Entre los ejemplos de esos casos están los esquiadores que se salen de las pistas pese a los carteles que advierten de posibles avalanchas, los excursionistas que hacen caso omiso a las señales de peligro por los aludes, los aventureros de todo tipo que van a la montaña sin el equipo adecuado y la gente que llama a los rescatadores por motivos que no resultan ser emergencias.

Francia ha tenido una ley similar desde 1985. Obliga a que los esquiadores que deben ser rescatados por un helicóptero de áreas restringidas reembolsen los costos que ocasionaron.

domingo, 13 de septiembre de 2009

VAL DE MOLIÈRES. Último día VERANO 2009

Hoy (por ayer) es sábado y coincide con el puente de la "Diada de Catalunya", por lo tanto, el grupo es más numeroso que en días anteriores, casi todos de Barcelona y proximidades. Nos desplazamos hasta la boca Sur del Túnel de Vielha, aparcamos encima del viejo túnel y nos disponemos a caminar. Nada más empezar, a Aurora se le escapa la risa al descender desde el aparcamiento hasta el camino.
El Valle de Molières es cabecera del río Noguera Ribagorzana, por el hemos caminado hoy.
En un principio íbamos recorriendo el fondo del Valle por una pista entre prados húmedos donde se forma turba. En esta parte del valle, entre otras plantas, hemos conocido la Hierba de ballesteros, la amapola amarilla, etc.
Nos adentramos en el bosque de hayas para, en breve, llegar a la cascada con el nombre del valle. Los bosques de hayas tienen un aspecto un tanto sombrío, casi propio de cuento de hadas, no permitiendo crecer en el suelo a apenas ninguna otra planta. Algunos se han fotografiado con una amanita muscaria muy grande, otros han buscado a los "pitufos" debajo de ella. A Andrea le gusta hacer y que l hagan fotos, a su hermana Carla no le gusta salir en ellas, son las más jóvenes del grupo.
Después de las fotos hemos remontado la cascada, atravesamos el río, un joven Noguera Ribagorzana, después una pradera hasta que llegamos a un canchal, una zona donde son abundantes las marmotas. Varias marmotas estaban adormiladas, tomando el sol, encima de las rocas.
Después de contemplarlas un rato deshacemos camino hasta llegar a la cascada, cambiamos el recorrido para caminar por una antigua pista forestal y, sin mis explicaciones, el grupo va caminando en camaradería hasta llegar a los coches. Nos despedimos los unos de los otros y yo, además, de la temporada.

martes, 8 de septiembre de 2009

UNA VUELTA POR EL PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA

Foto: Estany Botornás y la pirámide de la Tuca de Ballibierna (3056m).
Bueno, bueno, bueno... ¡que bonita excursión la de hoy!. Os cuento.
Como ayer, el día nos ofrecía un sol brillante desde un cielo limpio de nubes. Como habíamos acordado, a la hora prevista, me encuentro con María Rosa y Ramón. Nos trasladamos hasta el pueblo de Aneto, en la comarca de la Ribagorza (Huesca), a 20 Km. de Vielha. Desde el pueblo una carretera supera los 900 m de desnivel, en poco más de 10 Km, hasta que, al final del recorrido, atravesamos un lóbrego túnel de poco más de 1 Km, aparcamos junto a la impresionante y curvilínea presa del Estany de Llauset (2150), aprovechado para la explotación hidroeléctrica. Con el lago a nuestros pies tenemos una impresionante vista de la Tuca de Ballibierna (3056m).
Después de ponernos las botas y cargarnos las mochilas comenzamos a caminar, atravesamos un corto túnel, giramos a la izquierda, ascendemos por fuerte rampa en un constante zigzagueo, una vez uperados los 300 metros de desnivel, llegamos a la collada d'Anglios (2432m) desde donde, tras el esfuerzo, las vistas impresionantes nos compensan sobre los estanys d'Anglios, el Tuc de Contesa y el Besiberri Nord.
La senda, pasado el collado, desciende rápidamente por terreno muy descompuesto hasta los estanys. Nos encontramos con un pastor al que dificilmente podemos sacarle unas palabras, una conversación es misión imposible. Giramos dirección Oeste, vemos el rebaño de ovejas que lleva el otro pastor y oímos los ladridos del perro. Dejamos atrás las praderas y seguimos el camino que va junto a la torrentera del desagüe de los estanyets del Cap de Llauset, a los que llegamos en poco tiempo. Los bordeamos caminando entre grandes bloques de piedras que vamos sorteando hasta que llegamos a la cola del último estanyot. Delante nuestro se nos presenta el Collet de Estanyets al que tenemos que ascender por un enorme canchal. El progreso es lento y penoso, de vez en cuando nos volvemos para descansar y hacer fotos. En el collado nos recibe un inmenso rebaño de ovejas, más de mil. Delante nuestro el Cap de LLauset y el estany que recibe su nombre, detrás, la arista Sur del pico Rusell. Las ovejas se van apartando en nuestro descenso hasta el lago. Permanecemos en su orilla esperando una buena iluminación para realizar las fotos. Nos dirigimos hasta la cola del lago, aquí giramos a la izquierda, hacia el Sur, enseguida se nos presenta, en un rincón agreste y solitario, el estany Botornás y la piramidal Tuca de Ballibierna. Vigilando las marmotas, el estany desagua en un agujero donde desaparecen las aguas. Nos encontramos con la cabaña de Botornás y, junto a ella, un gran hito que marca el descenso rápido hasta la cola del estany de Llauset. Atravesamos un caudaloso arroyo por un puente y seguimos un marcado sendero que discurre paralelo al embalse y a media ladera, atravesamos varios canchales y torrenteras. Superado un pequeño espolón rocoso el camino va descendiendo hasta una pista, atravesamos el túnel y llegamos al final del lago represado.
Después de 4 horas, desde que empezamos a caminar, comemos tranquilamente contemplando el lago y el Ballibierna con la ilusión de ascenderlo algún día.

lunes, 7 de septiembre de 2009

ARTIGA DE LIN - MUY CERCA

Esta mañana el sol brillaba con intensidad desde un cielo limpio de nubes. En el punto de encuentro nada más que Rosa Mª, Ramón y yo.
Aunque ya lo conocemos, quizás por eso, nos dirigimos a uno de los parajes más bellos de Arán, el valle de la Artiga de Lin, al que accedemos fácilmente con el coche desde la población de Es Bordes. Entrando en el valle observamos una rica y frondosa vegetación. Remontamos el río Joeu que recibe las aguas de un sin fin de barrancos. Pasamos la "Hònt deth Gresilhon" y, pocos metros después, dejamos el coche.
Con las botas puestas y la mochila a la espalda nos adentramos en el bosque hasta un claro que todavía tiene la hierba mojada del rocío de la mañana. Tenemos dificultades para atravesar el curso del río, una vez en la otra orilla vamos remontando la montaña y el río sin seguir ningún sendero, atravesando la maleza, apartando ramas y subiendo piedras. Nos asomamos varias veces al cauce para observar los saltos del agua, unas veces a ras del agua, otras desde alturas notables viendo como el río va encañonado entre paredones de roca; en algunas ocasiones unos troncos de abeto, que no pudieron soportar el peso de la nieve y el viento, parece que quieren juntar dichas paredes. Al final el del recorrido llegamos al fenómeno geológico de los "Uelhs deth Joeu" y a los prados de la Artiga de Lin que sirven de pasto al ganado que nos encontramos.
Mientras observamos los altivos picos: la Serra des Neres, el mítico Malh des Pois o Forcanada; reducto de rebecos, el Malh dera Artiga; ombligo del valle y la Tuca Blanca de Pomèro, que cierra este circo de impresionante belleza, aprovechamos para reponer fuerzas almorzando a la sombra que nos ofrece el bosques de haya y abeto.
Regresamos al coche después del paseo matinal con buenas y bonitas sensaciones de satisfacción.

sábado, 5 de septiembre de 2009

BOSQUE Y CASCADAS DE CONANGLES

Otro día más que amanece completamente nublado pero promete despejarse, como así ha sido. Atravesamos el Túnel de Vielha y parece que atravesemos el del tiempo climatológico, nos encontramos con un tiempo excelente, eso sí, la temperatura no superaba, a las 10'30h., los 9ºC en la sombra.
En el aparcamiento de Conangles hemos iniciado la marcha entrando seguidamente en el bosque de hayas y abetos del mismo nombre. Vamos siguiendo el curso del río Noguera Ribagorzana. Por el camino íbamos en animada conversación. Salimos de los limites del Valle de Arán y entramos en el término de Senet. Durante el recorrido disfrutamos, en los claros del bosque, de la presencia de las flores que anuncian la llegada del otoño, los cólquicos, de color rosa lila y se parece al azafrán, pero tiene seis estambres, .comentamos sobre las gencianas, gamones y lirios.
A los pocos minutos dejamos la pista forestal por la que caminamos para tomar un sendero en ligera ascensión por un valle profundamente encajado, limitado por murallones casi verticales, por el que se despeña el río jugando en cada salto de increíble belleza.
Son obligadas las paradas para hacer fotos del cauce del río para ver los saltos que realiza, unas veces en forma de cascada otras por toboganes. Ni que decir tiene que las cámaras de fotos van pasando de mano en mano y fotografiarse unos a los otros.
Después de una relajada excursión, regresamos a los coches. Termina la semana y la estancia en el Valle de Josefina y M.Ángel, Mª Carmen y Manuel; gracias y seguir imaginando cosas bonitas... Quiero agradecer la fidelidad de Vicky y Paco, no sólo en venir a todas las salidas de la semana, también por su simpatía y cariño hacia mí. Ambos han recibido su Diploma, otorgado, ya sabéis, a los que participan en cinco o más salidas.

viernes, 4 de septiembre de 2009

PÒNT DETH LÒB A BOSSOST Y A LA CUEVA

Hoy, a diferencia de los días anteriores, el día era claro pero..., a eso de la nueve, han empezado a aparecer nubes y, poco a poco, han ido cubriendo el cielo, por lo que ha sido conveniente cambiar la excursión prevista a la Bassa d'Ules.
En el punto de encuentro van apareciendo las caras conocidas de la semana y las de Mª Carmen y Manuel, de Sevilla, que se incorporan para participar en la excursión de hoy.
Nos desplazamos en coche, dirección Bossòst, nos detenemos unos Kilómetros antes, en el Pont deth Lop, donde empezamos nuestra andadura. Entramos en el Terçon de Quate Lòcs. Tomamos el sendero siguiendo las señales de GR-211, deth Camí Riau, pasamos por lo que había sido una "borda" llamada Reguders con prados en los que unos caballos observan nuestro paso, entramos en un bosque de avellanos, también hay acebos, hasta que llegamos a una roca conocida por la Bordassa desde donde podemos ver el paisaje. Descendemos, siempre por bosque de avellanos, hasta que el camino se ensancha y pasa a ser una pista entre vegetación de ribera. Llegamos al pont d'Hèr y nos paramos a curiosear la poza que el río hace en este lugar, poco después nos detenemos ante una roca equipada para la práctica de la escalada, seguimos y les explico los árboles que hay en el camino -nogales, castaños, fresnos, etc-, camino amplio, lo que nos permite ir en grupitos manteniendo animadas conversaciones, en una de ellas, Josefina nos explica que la piel del limón es buena para los olores del lavavajillas. Al pasar por la Central Hidroeléctrica de Bossòst empieza a lloviznar, en pocos minutos llegamos a Bossòst y unos cuantos entran en una tienda a comprarse una "capelina".
Bossòst es una población importante de la Val d'Aran, está situado a 710 m de altitud. Con 822 habitantes es el segundo municipio en población así como el más comercial. Situada a ambos margenes del río Garona se trata de un bello enclave, cuya guinda es la iglesia románica de Era Purificación de Bossòst. Iglesia románica perteneciente al siglo XII muy modificada. Después de conocer sus características nos dirigimos al "Cap dera Vila", hasta la capilla de Sant Joan Crisostóm, una de las seis capillas que rodean a la población.
Poco más arriba tomamos el Camin des Terretes enterándonos en los dominios de Soala Casteras. El camino sube protegido por arboles, al salir, el camino, se convierte en aéreo sobre Bossost. Llegamos a la cueva. En la cueva nos quedamos un buen rato disfrutando de la vistas y protegiéndonos del "calabobos" que cae.
El descenso lo hacemos por un camino entre rocas y muchos helechos, sin que deje de caernos la pertinaz lluvia Josefina aprovecha para darse una culada. Llegamos a la capilla de Sant Ròc, a la entrada al pueblo.
Quiero resaltar a Carles, el benjamín de la excursión, que durante estos días se ha portado fenomenal caminando y prestando mucho interés a las explicaciones.

jueves, 3 de septiembre de 2009

VALLE RÍO SALENQUES - Parque Natural

Otro día más que amanece cubierto y con fresco. A la cita no faltan Vicky y Paco, Josefina y M. Ángel, llegan justo ala hora se salir Yolanda y Carles, hijo y padre. La excursión del día de hoy es al valle del río Salenques, dentro del Parque Natural Maladeta-Posets, al otro lado del Túnel de Vielha.
Descendemos por la carretera, siguiendo el cauce del río Noguera Ribagorzana, por el valle de Barrabés hasta el embalse de Moralets(por este nombre lo hemos conocido siempre). Aparcamos los coches junto al embalse, en una postal típica de montaña, rodeado de altas cumbres y densos bosques y de agua transparente.
En la cola del embalse desemboca el río Salenques que desciende de las cumbres de la Maladeta. Desde su desembocadura vamos remontando el río, siguiendo el GR-11, adentrándonos en un bello bosque de hayas. Imparto una serie de indicaciones de comportamiento, así como de seguridad. De vez en cuando, dejamos el sendero para adentrarnos en el cauce del río y disfrutar de como se precipita el río en múltiples saltos y rápidos que va haciendo entre rocas y troncos, lo que compensa al más exigente amante de la naturaleza. A Vicky las vistas del río entre el bosque parace que le deja sin aliento. Vemos restos de antiguas avalanchas, atravesamos canchales y pequeños claros de bosque en donde aprovechamos para comer frambuesas y moras. Nos fotografiarnos en una oquedad formada por unas rocas. Carles, el benjamín del grupo, hace unos esfuerzos tremendos para aguantar una gran roca que está en medio del camino, menos mal, gracias a el la roca... bueno, bueno...
Llegamos a la confluencia de las aguas procedentes del barranco de Angliós y el Salenques. Dejamos el GR-11, pasamos el puente y tomamos el PR para remontar las aguas que nacen en el glaciar de Salenques, bajo el pico de Margalida (3244m). Yolanda le pasa lo mismo que a Vicky con el paisaje, se queda sin aliento, en su caso es por las subidas. Josefina, de Cuenca, "anda que se las pela", envidia de más de un@. Llegamos a un punto en el que el agua baja encañonada realizando una serie de saltos a cual más bonito. Carles tira de la mano de su madre. Vicky y Paco disfrutan de lo lindo, no más que Josefina y M. Ángel. Una vez hemos disfrutado de los saltos y realizadas las fotos, nos acercamos a un punto desde donde vemos el valle y cimas de Besiberri. Yolanda "flipa".
Deshacemos camino hasta el puente, seguimos el sendero en descenso acompañando las aguas abajo siguiendo el PR. Disfrutamos del camino por el bosque de hayas y alguna que otra cascasda y abeto con crecimiento caprichosos, paramos en un rincón presioso y comemos, algunos con la comida en "tapers" de la que me dan, otros se hacen unos bocadillos que parecen los instrumentos musicales que tocan en el Tirol. Disfrutamos del ágape, de los pies en el agua y conversaciones animadas y divertidas, Carles presta mucha atención.
Nos ponemos en marcha, a la media hora, divisamos el embalse y nuestro coches. En el aparcamiento comentamos lo bonita que ha sido la excursión y nos despedimos hasta mañana.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

VILAMOS, BALCÓN DEL ANETO

La noche ha sido lluviosa y, a primera hora, el día se ha levantado muy nublado. A la hora en que vamos apareciendo en el punto de encuentro, el tiempo no tenía muy claro que hacer, si volver a llover o acabar de despejarse.
Como en días anteriores, compañeros nuevos se agregan a las excursiones, son de Israel, Reus, Valencia y Cuenca.
En Pònt de Arròs tomamos una revirada carretera ganando altura hasta llegar a los 1255m. Poco antes de llegar a Vilamòs, hacemos una breve parada en un privilegiado mirador. Lo de privilegiado mirador y las vistas espectaculares sobre el valle de la Atiga de Lin y el macizo del Aneto nos las tenemos que imaginar, en un principio, pués la niebla nos las impide ver. Esperamos a que habrá un poco y conseguimos ver el valle de la Artiga y algunas de las montañas que cierran el valle sin llegar a ver el Macizo de las Maladetas con el Aneto, si un poco de la nieve del glaciar. Les explico el fenómeno geológico de los Guelhs deth Jòeu y como hacer la excursión para visitarlo.
El pueblo de Vilamòs pertenece al terçon de Lairissa situado al pie de la vertiente sur de la montaña de Uishèra de 2337 mts.
Seguimos hasta Vilamòs. Cuentan que Vilamòs fue el primer pueblo que se fundó en el Valle de Aran
Aparcamos en el centro para admirar la Iglesia Parroquial dedicada a Santa María, uno de los templos románicos más antiguos del Valle de Aran, aunque las reformas que se hicieron en el siglo XVII alteraron algo su configuración.
En el muro que da a la plaza son visibles tres fragmentos, pero el que más destaca es el de mármol blanco, de la época romana, con el busto de tres personas en relieve bajo arcos de de medio punto, que representa un niño flanqueado por dos personas de diferente sexo que parecen representar a sus padres. LLega Toñi, asistente de San Pedro (por el tamaño de las llaves), para abrir la iglesia y poder visitarla.
Nos dirigimos a la casa museo Ço de Joanchiquet. En la restauración del Ecomuseo Ço de Joanchiquet, iniciada el año 1995, se ha intentado conservar el mobiliario y la atmósfera que la casa tuvo durante las primeras décadas del siglo XX. Durante la visita vamos les doy a conocer aspectos de la vida aranesa hasta la transformación del Valle por el túnel, las hidroeléctricas y el turismos.
Iniciamos la marcha a pie por el camino que, a través de un bosque de pino, nos lleva hasta Arres de Sus. Bebemos de su fuente en la plaza del pueblo y nos encaminamos hacia Arres de Jus. A mitad de camino paramos brevemente en la Iglesia de Sant Joan, de estilo románico, en mal estado de conservación. Pasamos por la Iglesia de San Fabián, en Arres de Jus, de estilo románico.
Volvemos hacia Vilamòs, nuestro punto de partida.

BAUSEN Y EL BOSQUE DE CARLAC

El grupo es pequeño, Jaione y Vanessa, Nekane, Gregori, Dolores y Gregorio, Vikcy y Paco.
Son varias las excursiones que hago a lo largo de la semana para visitar algunos pequeños pueblos del valle.
Ayer nos acercamos al extremo Norte del Valle de Arán, a Bausen.
En la plaza, el panadero ha concentrado a los habitantes para venderles el pan, lo hace dos veces por semana. Ir a Bausen es dar un salto en el tiempo, es un pueblo que conserva intacta su forma de vida y sus costumbres, parece anclado en el tiempo. Pasamos por delante de la iglesia y el cementerio para salir del pueblo. Nos detenemos a ver el paisaje del Bajo Aran, Les, Bossost y Canejan con el fondo del valle del Toran.
En todos los pueblos se encuentran rincones encantadores e historias reales del pasado, transmitidas de generación en generación. Una de esas historias es la de los amantes de Bausen. En la parte más elevada de este pueblo, a 945 metros de altitud, un cementerio civil de piedra recuerda una bella historia de amor. "A mi amada Teresa, quien falleció en 10 de mayo de 1916 a la edad de 33 años", reza la única lápida del camposanto. Allí reposan los restos de una mujer enamorada de su primo que no obtuvo la dispensa eclesiástica de Roma para casarse porque no pudieron pagar la elevada suma de dinero exigida. Como el amor era más fuerte que los convencionalismos, la pareja decidió hacer vida en común, pero al poco tiempo la mujer enfermó y falleció. El cura del pueblo se negó a darle sepultura en el cementerio parroquial. Los vecinos, enojados, le construyeron en 24 horas otro para ella sola. Este pequeño camposanto s encuentra en un enclave con bonitas vistas del Bajo Arán. Vicky se emociona con la historia.
Después de esta visita, iniciamos la marcha por el sendero que va elevado sobre el Garona antes de que entre en Francia. Dolores siempre tiene la cámara de fotos preparada. Tenemos a la vista el pueblo de Canejan, el valle de Torán y el pueblo francés de Melles. Enseguida los perdemos de vistas al adentramos en el bosque, caminamos por un "túnel" de avellanos. Poco después, las hayas son las protagonistas. Hayas que han tenido un crecimiento muy lento y que crean un bosque bonito y, a la vez, con un halo misterioso. Nos fotografiamos dentro de la cavidad de un viejo haya.
Atravesamos por dos veces el río Carlac, que le da el nombre al bosque. Tenemos una fuerte subida, al principio, casi todos, van manteniendo una conversaciones que poco a poco se van apagando; Vanessa y Dolores nos dan cierta ventaja para que tengamos más tiempo de reposar una vez lleguemos a la parte más alta de la subida. El sendero se suaviza hasta que salimos del bosque.
De nuevo en Bausen, entramos en el bar-restaurante, el único del pueblo, en el que Aida nos sirve unas "merecidas". Vicky y Paco se dan un homenaje en el restaurante.