miércoles, 24 de diciembre de 2008

RAQUETAS DE NIEVE


La mañana era resplandeciente, maravillosa para hacer un paseo con Raquetas de Nieve.
Eran las 10 h.  y en el punto de encuentro me esperaban Rocío y Mª Luisa preparadas con sus raquetas recién alquiladas para el paseo de unas tres horas. Después de las presentaciones nos dirigimos hacia el puente sobre el Noguera, junto al telesilla del Pla, donde les explico las partes de las raquetas y su funcionamiento.
Iniciamos la marcha, nos introducimos en la brillante nieve virgen, dirección de la cabaña de los "Gabachos", disfrutamos de las vistas del Pla de Beret y, al fondo, las montañas (Montarto, Bissiberri, La Salana...), por el oto lado caminamos bajo la vigilancia del Pico de Parros y Tuc deth Miei.
El día es un regalo de belleza paisajística, silencio y la buena compañía de Mª Luisa y Rocío. De vez en cuando el silencio se ve interrumpido por ladridos de perros que tiran de trineos y el espantoso ruido de las motos de nieve.
Nos introducimos en el bosque de pinos del Dossau, atravesamos un riachuelo y descendemos hasta el fondo del valle, al cauce  del río Noguera Pallaresa. Lo remontamos y descubrimos pozas heladas, arboles cargados de nieve y rincones maravillosos.
Llegamos nuevamente al Pla de Beret después de haber disfrutado de un fascinante paseo.
Día de Navidad
El día se presenta como el de ayer, con el cielo completamente de azul, ni una nube, precioso. 
A la excursión, aparte de MªLuisa y Rocio, se incorporan Toni y Amparo, también Alvaro. Nos dirigimos al otro lado del túnel, a la boca Sur. Después de prepararnos y colocarnos las raquetas de nieve, iniciamos la marcha por el camino que conduce al Pto. de Vielha. La nieve está transformada, dura y con muchas huellas de anteriores caminantes. El Noguera Ribagorzana serpentea por el fondo del valle de Molières, el Tuc de Molières lo preside.
Abandonamos el camino en el momento en se empieza a encaramar hacia el Puerto, nosotros continuamos por el que se aventura en el bosque de hayas, aquí la nieve tiene más espesor y una calidad polvo excelente. Los componentes de la excursión me empiezan a alegrar los oídos con sus comentarios. La verdad, a mí me resulta difícil expresar la belleza del paisaje. Entre las hayas desnudas de hojas podemos ver el Tuc de Salenques. Alguno y alguna, en más de una ocasión, acabamos caídos encima de la nieve, unas veces por meternos en agujeros, otras por no hacer buen uso de las raquetas.
Abandonamos el camino para caminar entre los árboles, atravesamos riachuelos, apartamos ramas y sorteamos piedras, de repente, ante nosotros, la cascada que, aunque con poca agua, se precipita desde unos treinta metros de altura, los bordes helados y la nieve encima de las piedras del río hace que todo nuestro entorno  sea grandioso. 
Remontamos a cascada hasta su parte superior para poder observar las vistas que nos ofrece del valle de Conangles y Molires, el Tuc del Pòrt y Contessa. Descendemos hasta la base de la cascada y comemos chocolate y unos "carquinyolis" mojados en una "palomita" para reponer fuerzas.
Retomamos la marcha hasta salir del bosque y caminar por el fondo del valle de Molières, siguiendo el cauce del río, hasta nuestro punto de partida.
Mañana más...

viernes, 19 de diciembre de 2008

CURSILLO DE ESQUÍ.


El lunes era un día frío, con viento. Los accesos de Baqueira a Beret necesitaban cadenas, lo que no impidio a los cursillistas acudir al punto de encuentro para iniciar el curso de esquí de tres horas diarias hasta el viernes, unos pocos alargan hasta el sábado.
En el punto de encuentro de los debutantes se encontraban Mercedes y Jorge, también Mara, una niña de 5 años. Íbamos todos muy bien pertrechados contra el frío,  nos presentamos e iniciamos las clases. Las condiciones de la nieve eran las mejores para iniciarse. Aprendimos a transportar y conocer las diferentes partes de los esquíes, hicimos los primeros ejercicios en parado, luego en movimiento. Enseguida descubrimos el deslizamiento y, por fin, la cuña. "Con lo facil que se ve hacerla y lo que a mi me sale no se parece ni de lejos" pensó...
El martes se nos incorpora al grupo Lucía, una niña de 7 años, con conocimientos de la cuña. Después de unas bajadas por la pista de la cinta y con los giros en cuña "aprendidos", alguno con la ayuda de la "gomita",  nos desplazamos en el telesilla del Pla a la parte superior para descender su pista verde. Con la ayuda de mis bastones uno y la gomita otros, superamos la primera parte controlando la velocidad, después vinieron los giros y muchas bajadas.
El miércoles más bajadas por la pista verde aprendiendo a hacer un paralelo elemental. Cambiamos de pista, siempre en la verde, pero el canguelo se apodero de... , ni con mi ayuda quiso bajar,  se quito los esquíes y bajo ese tamo de pista a pié.
El jueves Jorge vino lesionado de una caída, en su tiempo libre, el día anterior. Nos desplazamos hasta la zona de la pista donde se encontraba marcada la carrera  de cursillo, la preparamos y la corrimos. Éxito de los participantes, aunque otra caída hizo que Jorge se retirara al botiquín.
El viernes, en el reparto de medallas,  subieron a la parte más alta del podio Mercedes y Lucía.
Jorge acudió con la pierna inmovilizada. Acabamos el curso bajando por la pista azul... no todos.

Más fotos en el álbum.

lunes, 8 de diciembre de 2008

MIS CLASES





Manolo, tiene un nivel que le permite ir practicamente por cualquier pista, su "técnica" es de esquí de supervivencia y de fuerza física. En la clase aprende a tener tiempo para deslizar con los esquíes planos, a cambiar por extensión y que la inclinación la tiene que hacer proporcional a la velocidad y al radio del viraje, como hace el cuando desciende con la bicicleta.
El pasado sábado, día 6, a primera hora, en el punto de encuentro se encontraba Mª Carme para recibir sus primeras clases de esquí. Mª Carme conoció el material y los primeros movimientos sobre estos estrechos esquíes. Nos acercamos hasta el circuito dando los primeros pasos e impulsos elementales. Al medio día me esperaban Isabel y Juaquín para iniciarse en el esquí alpino. Ejercicios en parado y en descenso fueron sus primeras lecciones delante de la escuela. Más tarde, en la cinta, aprendieron las ventajas de poder controlar la velocidad con la "cuña". Tanto Mª Carme, en fondo, Isabel y Juaquín acabaron sus clases con cierta dosis de agotamiento.
El domingo Mª Carme, con alguna que otra agujeta, se inicio en el paso clásico, en el impulso y realizó pequeños descenso del esquí de fondo.
Como el día anterior, a las 12h. me esperaban Isabel y Juaquín. Isabel al ir más decidida y haber adquirido mas rápidamente la técnica nos dirigimos al telesilla del Pla  para descender por su pista. No tardo en controlar la velocidad en pendiente más pronunciada y, por supuesto, en hacer giros en cuña, lo que le permitió hacer más descensos sola. La segunda hora la dedique a Juaquín, subimos al telesilla y llegó a controla la velocidad.
La primera clase del lunes fue para Alex, un simpático niño que con su cuña baja por todo tipo de pistas. En la pista del Clot se inició en los giros en paralelo. A las doce, como en los dos días anteriores, Isabel y Juaquín me esperaban para recibir su última clase. Nos dirigimos, los tres, a la pista del Pla. Juaquín aprendió a hacer los giros en cuña e Isabel a perfeccionarlos y acabar la clase haciendo un paralelo elemental.
Otros alumnos han sido Lázara, Marc y Ana. 

viernes, 5 de diciembre de 2008

MIS PRIMERAS CLASES DE ESQUÍ



Pues sí, hoy me he estrenado con mis primeras clases de esquí de esta temporada. He tenido la suerte de que me tocara como alumna a Irache, una niña de 8 años, guapa y simpática.
Irache había tenido un pequeño contacto con el esquí la temporada pasada, o sea, nivel debuntante. Después de aprender a ponerse los esquís, practicamente sin ayuda, nos hemos desplazado a la zona de debutantes y en seguida al telesilla Pla de Beret. Al principio del descenso ha necesitado un poquitin de ayuda soltándose en seguida para , poco después, realizar una buena cuña. Antes de llegar a la base de la pista ya realizaba giros en cuña. El resto de la clase la hemos dedicado a perfeccionar los giros en cuña.
Dentro de poco tendremos una buena esquiadora por pistas y esperamos que su hermano de 4 años se incorpore pronto al esquí.
108Km de pistas, 33 remontes, 75-165cm. de nieve, 44€, 0'41€/Km.

lunes, 1 de diciembre de 2008

BAQUEIRA-BERET Puente de la Inmaculada
















El pasado viernes, día 28, a primera hora de la mañana, con un día precioso, Ángel y yo nos poníamos los esquís.
Podría explicar que cada una de las bajadas fue maravillosa, excelente, fantástica, prodigiosa...,
El sábado se nos unió Begoña y, aunque fue un día de viento y frío, la esquiada fue estupenda, extraordinaria, magnífica...
El domingo un día extraordinario y el lunes con 35cm. más de nieve nueva impresionante.
Se suele decir que "una imagen vale por mil palabras..."
En el álbum de fotos hay más.

martes, 18 de noviembre de 2008

COMO PREPARA BAQUEIRA LA APERTURA DE LA ESTACION


Desde las copiosas nevadas registradas a finales de octubre y principios de noviembre, Baqueira Beret está trabajado en pistas , pisándolas para conseguir una buena base de nieve que tan importante es para el resto de la temporada.

Ahora toca “vestir” la estación.
Sabías que para abrir la estación, el equipo de pistas dedica desde una semana a diez días.? 
Durante éste tiempo se colocan 10.200 palos y 700 balizas con el nombre y el número de las pistas para indicar su recorrido así como 9.100 discos de plástico para hacer más visibles los palos, mas 15 kilómetros de cuerda para unirlos entre si.
9.900 metros de redes delimitarán las zonas de debutantes, parques infantiles, stadium, plataformas de remontes y acotarán el área esquiable. 
A todo eso hay que añadir 272 pancartas fijas con indicaciones como: pista cerrada, cruce, despacio etc...
1.419 colchonetas se colocarán en telesillas, telesquís y cañones de nieve.
Los paneles y mapas de pistas se instalan durante el verano.
La cantidad de material utilizado en la preparación de la apertura de la estación es impresionante. También lo es su volumen y peso. Por esa razón el equipo de pistas sube primero todo éste equipamiento en máquinas pisa nieves hasta unos “nidos” (tipo de almacenes centrales en las propias pistas de las diferentes áreas) y desde allí todo el movimiento se hace esquiando. Cada miembro del equipo se encarga de repartir los elementos por todos los puntos que darán información a los esquiadores, los orientará y hará segura su jornada de esquí.
El equipo de pistas está compuesto por 42 personas.

martes, 11 de noviembre de 2008

BARRANCO DE IGOROIN


Aunque alguna estación ya ha empezado la temporada de esquí, a nosotros todavía nos queda por cerrar la temporada de senderismo.
El día era frio y estaba despejado,propio de otoño, ideal para darnos un paseo por el monte y disfrutar de los colores otoñales en contacto con la naturaleza.
Nos dirijimos a uno de los parajes más bellos de Álava.
El barranco de Igoroin es casi un milagro, un cañón excavado en los montes de Iturrieta por el arroyo de Musitu, que da nombre a uno de los dos pueblos que delimitan nuestra ruta.
De Roitegi al propio pueblo de Musitu, es una carretera estrecha, por no decir una pista asfaltada, pero muy bonita. El nombre de Igoroin lo recibe de una aldea que en su día estaba habitada, hoy sólo queda el recuerdo y el silencio.
Empezamos la ruta en el lavadero de Musito, caminamos hasta la parte alta del pueblo donde se encuentra la Iglesia de San Martín. Nos encontramos una pista que la seguimos durante un buen rato. La vegetación es exuberante y luce todas sus galas otoñales con toda la policromía de colores. El paseo es agradable, sin ninguna dificultad, ni técnica ni física, bien señalizada. Observamos como el arroyo se ha abierto paso entre las montañas hasta la foz de Leorza.
En la ruta nos encontramos con las ruinas del antiguo molino de Igoroin, construido en 1561. En el barranco sólo hay naturaleza en estado puro. La ruta tiene unos diez kilómetros de vegetación frondosa y, como en las últimas semanas el tiempo ha sido lluvioso, podemos disfrutar de pequeñas cascadas, incluso, en un par de ellas, pasamos por detrás. Belleza sin igual que los aficionados como nosotros al senderismo sabemos apreciar.

Más fotos en el álbum.

lunes, 3 de noviembre de 2008

DOLOMITAS 08 - CORVARA IN BADIA








La Marmolada
Grupo Sella

Desde que acabó la temporada de esquí quiero publicar este reportaje de la esquiada que nos dimos Begoña y yo en Abril de 2008 en las Dolomitas, esperaba que llegasen fechas cercanas al inicio de temporada para colgarlo, espero que os guste. Si queréis más información de lo que conocemos de Dolomitas, no dudéis en pedírlo. El reportaje también está en Nevaspor.com

Por BEGOÑA Y TÒNHO – MARZO/08

AUTORUTE 29/03/08
Después de las consultas en Internet y los preparativos propios de unas vacaciones de esquí, empezamos el viaje el sábado a las 15:15 horas y por delante mil cuatrocientos kilómetros. Coche cargado y muchas ganas…
El viaje transcurre con toda normalidad por carreteras y autopistas francesas, hasta llegar a Mónaco.
Continuamos ruta y entramos en Italia sobre las once de la noche. En Ventimiglia, dimos cuenta de la tortilla de patatas que nos habíamos preparada y la extraordinaria ensalada.
Hicimos una visita panorámica a Génova involuntaria, tras pasarnos el cruce a Milán. Después de varios errores y equivocaciones en Génova, tomamos una carretera que se nos atragantó.
AUTOESTRADA 30/03/08
Una vez recuperada la “autostrada“, paramos a tomar café y pudimos echar una cabezada hasta el bonito amanecer que nos proporcionó el sol y la niebla. Amanecer en la uatoestrada
Tranquilidad en la carretera por lo intempestivo de las horas de un sábado, hasta que llegamos al Lago di Garda. Después de una parada para reponer fuerzas intestinales, más tortilla, ensalada y queso, ya dejamos la autopista, para introducirnos en una carretera por unos parajes tan bellos como impresionantes. Entramos en los Dolomitas.
Nuestra primera impresión fue la novedad de un paisaje de montañas tan distinto a los que conocemos. Ralentizamos el viaje y fueron numerosas las paradas para extasiarnos de las vistas que teníamos ante nosotros, y hubo por supuesto, innumerables fotografías.
Por fin, Corvara a la vista. Llegamos a nuestro destino Casa Mugun, aparcamos y tomamos posesión del apartamento, a primera hora de la tarde.
Después del consiguiente descanso y duchas, salimos de patrulla de reconocimiento llegando hasta la oficina del Ski Pass, donde adquirimos los pases, uno de “maestro” (- 30% con sello ISIA) y el otro normal. Después de unas compras y unas cervezas compartidas con una pareja peruana volvemos al apartamento, merecido descanso.
SELLARONDA 31/03/08
Después del desayuno acelerado por no perder el autobús, nos dirigimos a pistas y empezamos el recorrido por la Sella Ronda (siguiendo la ruta naranja, en sentido de las agujas del reloj). Compartimos la telecabina con profesores que estaban haciendo curso para acabar de titularse.
Al salir de la cabina nos siguió impresionando el paisaje, esta vez desde las alturas blancas. Seguimos subiendo en un telesilla y ya iniciamos el primero de los que iban a ser una serie de descensos que nos parecían que no se podían superar. El primero, y para empezar una pista negra. Estuvimos bajando muchos metros de desnivel y llegamos a Arabba… Con alguna parada y salida de recorrido y repetición de alguna pista, llegamos de nuevo al punto de partida, Corvara, después de siete horas.
Este recorrido a través de la Sella Ronda, lo podríamos calificar como una de nuestras mejores experiencias de esquí.
Acabamos la jornada celebrándolo con una sesión de spa en los apartamentos, enoteca y cena acompañados con la Gran Dame.
MARMOLADA 01/04/08
Iniciamos la jornada de esquí haciendo el mismo recorrido del día anterior hasta llegar a Arabba, donde nos desviamos hacia Marmolada. Tomamos el teleférico y después de unas buenas bajadas llegamos hasta Malga Ciapela a 1446 m. Tres teleféricos seguidos nos llevan hasta los 3342 m, la Marmolada. Nos esperaban más de doce kilómetros y sus casi dos mil metros de desnivel ininterrumpidos de descenso. Nos ha gustado tanto, que repetimos.
Nos quedamos después esquiando en la zona de Arabba gozando de la amplitud, inclinación y calidad de la nieve de sus pistas, hasta que se nos hace tarde para regresar en hora a Corvara. La llegada, la hacemos por unas pistas amplias, entre unos impresionantes abetos.
Después del merecido descanso, salimos a las compras pero... Todo “chiuso”. Son las siete de la tarde y parecemos dos marcianos en el pueblo. No hay nadie más paseando por ahí. Regresamos a casa y cenamos, es entonces cuando decidimos ponernos a recapitular el transcurso de este viaje. Mañana más….
VAL GARDENA 02/04/08
Hoy ha sido el día de las decisiones equivocadas. Llegamos a la conclusión, de que cuando te equivocas en la primera, el resto, vienen solas.
La cafetería donde solemos desayunar, junto a la parada de autobús que nos lleva a pistas, estaba cerrada, pero además perdemos el autobús y sin desayunar decidimos caminar los diez minutos hasta los remontes. Ya en la primera telecabina, notamos que los árboles se movían más de lo que nos hubiera gustado, al salir notamos cierto frío que no habíamos previsto. Pensamos incluso en regresar a casa y abrigarnos como es debido. Parecemos nuevos. Decidimos seguir y como de era de esperar, el día no mejoró demasiado.
Cuando iniciamos el primer descenso camino de Selva, se rompe el maleficio, ya que disfrutamos de unos fantásticos descensos por las pistas de Val Gárdena, incluidas las pistas de Copa del Mundo, las cuales bajamos a algo menos de velocidad que los participantes por no dejarlos mal, no por otra cosa. En una de estas, una persona nos llama la atención con gritos. Paramos alarmados, pensando que teníamos bronca con algún guiri de los que por aquí abundan, y resulta que era un empleado de Pachá-Baqueira, que había reconocido el traje de Era Escòla. Subimos el huevo con ellos y nos dice que está con unos amigos, uno de los cuales, Jorge, es conocido nuestro de Baqueira. Después de estas bajadas, tomamos la decisión de coger uno de esos trenes que atraviesan la montaña accediendo a su parte más alta. La espera fue interminable, por lo menos, unos veinte minutos.
En esta parte de la estación disfrutamos del paisaje y, cómo no, de unas bellas bajadas, una de ellas de diez kilómetros y medio (La Longia, en la foto) por unos parajes preciosos, pasando de la alta montaña hasta introducirnos en bosque de abetos y cascadas heladas.
Una vez llegamos a Ortissei, (capital de la Comarca), tomamos un café servido por unos simpáticos argentinos de ascendencia española. Teníamos que atravesar la población de lado a lado y nos sorprendió que para ello hubiera un túnel con sus cintas transportadoras, como las de los aeropuertos, y escaleras mecánicas que subían y bajaban, como en El Corte Inglés.
Seguimos con nuestras decisiones y nos dirigimos a la zona de Alpe di Siusi, una zona súper bonita, un llano a dos mil metros, y remontes del siglo pasado, tipo Hurat deth Bó. Vemos por todos los horizontes, unas amenazantes nubes negras y un viento que las mueve y nos mueve. Fenomenal para nuestra indumentaria de primavera.
Nos paseamos por todos los remontes sin apenas descensos, hay que decir que nos encontramos algún telesilla moderno y con capota. Llegamos al punto Saltria donde tenemos que esperar media hora a un autobús que nos traslada a Monte Pana, en Val Gárdena. El traslado dura más de media hora (cinco euros x persona), por una pista forestal sin asfaltar pero muy bonita por el interior de un bosque de grandes abetos.
Tomamos el telesilla Monte de Pana, donde una suiza con un perfecto español, nos da buena conversación. Aunque es tarde ya, disfrutamos de unas buenas bajadas e incluso repetimos alguna de ellas. Iniciamos el largo descenso desde el Paso Sella hasta Corvara esquiando solos por la pista. Tan solos que cuando llegamos al último telesilla, vemos como lo “chiusan“. Genial… Nos tenemos que buscar un senderito con algo de nieve para llegar a la estación. No nos sale mal del todo aunque con pequeñas remadas, había algo de descenso. Como teníamos tiempo, tomamos una cerveza junto a la escuela de esquí, y justo cuando nos dirigimos hacia el autobús, lo vemos pasar. Otra vez andando, esta vez, en dirección a casa. Cogemos el coche, nos vamos a hacer unas compras y regresamos al hotel donde nos premian ampliando el horario del SPA que ya había cerrado.
Cena, masaje (algunos), oración, despedida y cierre de ojos.
DE VAL GARDENA A CANAZEI Y BELVEDERE 03/04/08
Nos desplazamos en coche hasta Selva donde iniciamos una bonita jornada de esquí disfrutando de las pistas que ayer nos gustaron. Así pasamos gran parte de la mañana y nos dirigimos hasta la zona del Passo de la Sella. No hemos aprendido. Hoy también hace más frío de lo esperado. Tenemos la suerte de que estamos rodeados de nubes, pero por donde nosotros estamos, el sol se deja ver de vez en cuando. Disfrutamos de unas bajadas estupendas hasta que el hambre, nos hace parar en un pequeño refugio enclavado en un paraje espectacular, Penne Selva. Aprovechamos y nos damos un homenaje. Una pequeña cabezada apoyado en la cálida madera del refugio y vuelta a Selva.
Nos encontramos de nuevo con la gente de Aran y hacemos una bajada con ellos. Les enseñamos los encantos de alguna pista (Castel Gárdena) y los despedimos. Nos dirigimos esquiando al centro de Selva donde después de dar una vuelta por las tiendas del pueblo, finalizamos la jornada de esquí. Aunque este día no ocupe muchas líneas en nuestro diario, ha sido un excelente día de esquí.
Estamos calentando el Magret… Mañana más y si puede ser, mejor
GRAN RUTA DE LA SELLARONDA 04/04/08
Podíamos definir el día simplemente con “La Gran Esquiada”. La explicaremos. Eran las 8’45h, el cielo estaba raso y la temperatura muy fría, cuando tomamos el primer remonte y nos dirigimos a una zona de Alta Badia que no conocemos y, como todas,
bonitas o preciosas, como queráis.
Regresamos a Corvara para hacer la orgásmica pista de La Sonrisa, bajando desde El Vallón 2550 a Corvara 1568 ¡ mil metros ¡¡¡ negras y rojas ¡¡¡¡.Desde ahí nos vamos a Arabba, nos hacemos tres bajadas envidiables desde Porta Vescovo 2478 hasta Arabba a 1602. ¡¡¡ más de ochocientos metros de desnivel cada una ¡¡¡. ¡¡¡ Negras y rojas ¡¡¡. ¿Jode…? Pues eso, así teníamos las piernas, jodidas.
Nos dirigimos a la zona de Canazei, recreándonos en las mismas bajadas que ayer. Desde allí, ya entramos en la zona de Val Gárdena. Después de unas buenas bajadas oliendo a quemado y con las ranas en el estómago, hacemos una parada en un refugio de los típicos de esta zona.
Tras unas patatas fritas, unos paninis y, por supuesto, dos birras nos ponemos los esquís, más que deslizarlos los arrastramos por el cansancio de la mañana y el sopor de la tarde.
Nos hacemos unas bajadas por las pistas de la Copa del Mundo, intentado emular al Hermiteitor, pero nos quedamos muy lejos.
Tomamos el camino (remontes), y regreso hacia casa. Al cambiar de vertiente la nieve esté francamente transformada, después de haber disfrutado de una buena calidad durante todo el día por las bajas temperaturas.
Una vez en Corvara, algunas compras de última hora, hacer maletas, cargar el coche, se están cociendo los espaguetis, y… mañana viaje de regreso.

Más fotos en: http://picasaweb.google.es/esquiaran/2008EsquEnDolomitas#slideshow/5250407960769547986
http://www.nevasport.com/reportajes/articulos_detalle.php?id_articulos=1055

miércoles, 29 de octubre de 2008

martes, 28 de octubre de 2008

SENDERISMO EN LANZAROTE


En general, tenemos un concepto de Lanzarote de turismo de sol y playa, aunque si es cierto, los aficionados al senderismo no podemos olvidar nuestro material, ya que, esta isla volcánica nos invita a descubrirla aprovechando nuestra afición a andar. Aún realizando cada día un recorrido, nos quedara tiempo suficiente para hacer las visitas obligadas de la isla. Son: Parque Nacional de Timanfaya, Cueva de los Verdes, Los Jameos del Agua, Mirador del Río, El Golfo, etc.

Foto: Los Hervideros
Más fotos de las rutas en Álbum de Fotos




Recorrido I - MONTAÑA CALDERETA Y CALDERA BLANCA 458,9 m
Me desplazo hasta el pueblo de Tinajo, al barrio de Mancha Blanca. En la salida, dirección al P.N. de Timanfaya, justo después de pasar el cartel de fin de Tinajo, en la curva a la izquierda hay dos pistas, tomo la de enfrente y la sigo hasta un acondicionado aparcamiento.
Tengo a la vista la Caldera Blanca. Inicio el camino atravesando una colada de lava (“malpaís”), el paisaje volcánico me entusiasma, en 25 minutos dejo el "malpaís”, un sendero de tierra bordea las faldas de la Caldereta, en poco más de 5 minutos llego a la apertura de la caldera a la altura de la parte más baja del cráter (208,8 m/alt.), después de hacer unas fotos continúo.
El camino asciende suavemente hasta llegar a otra colada de lava. La atravieso siguiendo los hitos hasta que llego a la base de Caldera Blanca. Ahora el camino bordea la montaña, siempre en ligera ascensión, hasta llegar a la parte superior del cráter en 20 minutos (no es el punto más alto). El interior de la caldera y la profundidad que tiene el cráter es digno de admiración. Desde este punto me dirijo hacia mi izquierda (Este) bordeando la caldera por la parte superior del cráter hasta que llego al punto más alto (458,9 m/alt.). En el vértice geodésico de la cima un cuervo me da la bienvenida.
Desde la parte superior de la caldera hasta en interior del cráter hay 110 m de desnivel. No puedo más que seguir maravillándome no sólo del volcán también de las vistas hacia las Montañas de Fuego (Timanfaya), un singular paisaje lunar. Más al Sur se ve la isla de Fuerteventura. Me giro hacia el Norte y contemplo la Isla de la Graciosa, los Riscos de Famara, etc., por supuesto la inmensidad del océano por todos los lados.
A menos de un metro y medio el cuervo comparte mi almuerzo y una lagartija nos observa.
Inicio el descenso, el camino me lleva hasta la parte más baja del borde de la caldera (podríamos llamarle un collado) y, desde aquí, un sendero zigzagueante me baja rápidamente, luego el sendero desciende ligeramente a media ladera rodeando la montaña llego a la base. Sigo una pista que acaba en una colada de lava que atravieso por un sendero hasta que se une en la Caldereta con el camino que me lleva hasta el aparcamiento.
Tres horas de bella caminata.

Foto: Caldera Blanca. Parque Natural



Recorrido II - CALETA DE FAMARA AL BOSQUECILLO

Llego con el coche hasta La Caleta de Famara y desde aquí me dirijo a la parte superior de la urbanización que hay mirando hacia el E. Justo, cuando se acaba el asfalto dejo el vehículo. Desde un letrero que indica “supermercado” parten dos pistas, tomo la de la izquierda, N-NE, y me adentro por el Barranco de la Poceta. La subida es cómoda, pasando por unas viviendas (la de la derecha de color ocre, la otra de color negro), hasta llegar a un depósito que recoge agua de lluvia (si es que llueve), aquí acaba la pista. En este punto me encuentro con un sendero marcado por el uso y con hitos. A partir de aquí la pendiente se inclina hacia arriba. En la parte superior diviso una base miliar. En un par de tramos paso por el interior de barrancos. Cuando ya se hace más evidente el final de la subida el camino empieza a zigzaguear “parriba” sin compasión hasta llegar a la parte superior (+/-1h 15’). Una vez recuperado el resuello y haber observado con satisfacción por donde he subido, tomo el sendero a mi izquierda dirección Oeste, hacia tres antenas. Antes de llegar a estas voy hacia la punta que tengo frente a mi (20’). Las vistas desde este punto son de lo más impresionantes. ¡Tengo bajo mis pies más de 600 m de desnivel! Retorno al camino pasando por la izquierda de las antenas, dirección N, hasta llegar al área recreativa El Bosquecillo. Las vistas desde aquí son una maravilla, tanto hacia el mar como al pueblo de Haría con el que hay conexión continuando el sendero, pero por razones de transporte decido retornar por donde he venido.
Los agricultores y pescadores de Haría y Famara utilizaban antiguamente este sendero para ir de una población a la otra.
La playa de Famara me parece una de las más hermosas de Lanzarote. Suele hacer mucho viento, por lo general, por tanto es desapacible tumbarse al sol. Podemos disfrutar viendo a los surfistas y darnos un chapuzón, aunque no esta recomendado debido a las corrientes. Merece la pena comer en el pueblo de La Caleta.


Recorrido III - POR LOS RISCOS DE FAMARA


Desde el pueblo de Famara observe que había un camino que iba a media altura por los acantilados. No consigo mucha información pero me he decidido hacerlo.
Con el coche accedo hasta la parte superior de la urbanización Casas de Famara, sigo la indicación de “playa” hasta el cruce. Dejo la pista de la izquierda que baja a la playa y continúo por la que va a media ladera hasta unas viviendas en donde aparco el coche.
Inicio la marcha a pie por la pista (ahora más propia de vehículos 4x4) hasta una pequeña vivienda con placas solares en el techo. Aquí, después de 20 minutos, finaliza dicha pista. Me dan la bienvenida los ladridos de un perro y su dueño que le hace callar. Iniciamos una corta conversación en la que me explica cosas del sendero y de su aislada y tranquila vida (detrás de la vivienda hay una gran antena parabólica).
Detrás de la vivienda hay dos caminos, tomo el de la derecha que va a media ladera por
las faldas que desciende desde montaña al mar. Después de 15’ más llego al punto en el que el sendero está excavado en los grandes acantilados del Risco de Famara. Hay tres puntos en los que hay que tener la habilidad de caminar por el monte para superarlos (para inexpertos o con miedo no es recomendable). El camino se encuentra en total abandono al no tener el uso por el que fue construido ya hace unos cientos de años. Se nota el paso de los senderistas que, como yo, lo utilizan de vez en cuando.
Los tres pasos que menciono se encuentran al principio, después no hay ningún problema digno de mención. Por los desprendimientos está lleno de piedras y tiene anchura entre las paredes y el mar. En algún punto más de doscientos metros tenemos de caída al mar y más de trescientos de pared hacia arriba. Por hacer comparaciones se puede parecer a Mont Remei o a la Ruta de Cares (son las únicas que conozco) con la diferencia que en ésta no tenemos la pared de enfrente, solo el océano hasta el continente americano (ni con prismáticos he visto la otra orilla, je, je).
Durante el recorrido me encuentro con una docena de cabras y aves representadas en colonias de rapaces y marinas. Observo especies vegetales como el bobo, aulagas, veroles, tojio, etc. A la vista tengo siempre la isla de La Graciosa con barcos veleros fondeando en sus calas. De regreso la vista es hacia la preciosa playa de Famara y el pueblo de La Caleta
Cuando llevo andando hora y media decido dar la vuelta, no tengo más tiempo. Según me explicó la persona de la casa el recorrido total es de unas cuatro horas hasta el camino de Los Gracioseros que parte del pueblo de Yé. Si se hace en su totalidad hay que tener en cuenta tener otro vehículo.
Tres preciosas y relajantes horas de caminata.

Los riscos de Famara han sido definidos como una auténtica isla ecológica, donde se albergan la mayoría de los ecosistemas presentes en Lanzarote. Las consecuencias de su altitud y exposición, facilitando unos mayores aportes de humedad, así como lo abrupto del terreno, permiten que sea el refugio de numerosas especies. En este sentido, destacan los endemismos vegetales, pues, prácticamente todos los de la isla se Concentran en esta área, y algunos Son exclusivos de la misma. Es el caso de la muy escasa Atraclylis arbuscula, la corregüela (Convolvulus lopez-socasl), algodonera (Helichrysum gossypium), siempreviva (Limonium bourgaeii). En cuanto a la fauna se refiere, cabe señalar su valor Como un espacio que complementa las condiciones ofrecidas por los vecinos islotes, sobre todo en lo que a las aves respecta.


Recorrido IV – VOLCÁN DE LA CORONA


El recorrido lo empiezo en la ermita del pueblo de Yé, a unos 150 m hacia el E, junto a unos contenedores.
En el camino, en un principio amplio, predominan los cultivos de vid e higueras. Un poco más adelante se convierte en sendero. Tenemos que buscar una palmera solitaria. Por una pendiente rocosa llego al borde del cráter de unos 450 metros de diámetro y una profundidad de 190 metros, su interior no tiene nada que ver con el de Caldera Blanca, de tonalidad rojiza y mucho más cónico.
Bordeo el cráter hacia a mi derecha mirando hacia el interior. Llego al punto más alto culminado a 609 metros con vistas hacia Malpais de la Corona, la costa, los pueblos de Orzola, por un lado, y Maguez, por el otro.
El descenso lo realizo por el otro lado con pasos algo complicados para aquellos que no estén acostumbrados a caminar por el monte. Cierro la vuelta y bajo hasta el interior del cráter denominado el “Ombrigo de Venus” en donde experimento una sensación especial, sobrecogedora y la singular acústica.
“El conjunto volcánico formado por el malpaís y el Volcán de la Corona, es nominado en 1987, Parque Natural. Una formación de un gran tubo volcánico, que se extiende desde la base del edificio volcánico hasta la costa, continuando por debajo del mar casi dos kilómetros más (Túnel de la Atlántida). Este tubo presenta además, en diversos tramos, desplomes de su techo dando lugar a jameos.” Fuente: Mª Nieves Morales.

jueves, 9 de octubre de 2008

CORNISA VASCA


La climatología y mi tiempo libre han coincidido para dejar, por el momento, este emocionante recorrido por la CORNISA o COSTA VASCA.
La Costa Vasca (Euskal Kostaldea, en euskera o Côte Basque en francés), desde la desembocadura del río Adur (Chiberta), donde empecé, hasta la punta Covarón (Musques), donde pienso finalizar.
He recorrido prácticamente la mitad de los 225 kilómetros del Golfo de Bizkaia.
Continuaré...

martes, 7 de octubre de 2008

CAMINANDO POR LA COSTA VASCA


BAYONNE - LA BARRE a SANT JEAN DE LUZ
15'30 - Sol - Brisa Marina
Me encuentro recorriendo el litoral de la Costa Vasca. He salido de Bayonne y mi intención es llegar a Cantabria.
Llevo dos días de marcha y la verdad que es duro. No paro de subir y bajar, de entrar y salir, es muy duro mentalmente, igual estas viendo tu objetivo y te queda mucho para llegar por los motivos anteriormente citados.
Una parte de la jornada de ayer me la podía haber ahorrado al transcurrir por un paseo marítimo.
Salí de la denomina "La Barra", en la desembocadura del río Adour, la playa se extiende más de cuatro Kilómetros cambiando de nombre. Los anduve por el paseo marítimo viendo, por un lado, como se doraban los cuerpos al sol, por el otro como practicaban el golf.
Al final, delante de mi los acantilados del cabo San Martín. Subo hasta la población y bajo a la playa Miramar, en la fachada de Biarritz, lleno de gente, es domingo y hace muy buen tiempo.
Descubro el pequeño puerto pesquero, subo hasta la Atalaya de los Balleneros y Roca de la Virgen. Desde este punto tengo que pasar por largas playas, subir y bajar acantilados, en ocasiones más de 160 m de desnivel.
Me llama la atención el golf que hay junto al castillo de Ibarritz, los hoyos van por encima del acantilado, me cuelo y voy haciendo el recorrido sin dar un golpe. Es la primera vez en mi vida que piso un grin (¿se escribe así?).
Llego a la playa denomina Pavillon Royal. Camino por la arena, bajo los acantilados, contrastando con los cuerpos desnudos de los bañistas. En Bidarte tengo el placer de disfrutar de una bella puesta de Sol.
En Getaria se me hace de noche y opto llegar por carretera hasta St. Jean de Luz. Es domingo y a esas horas no hay autobuses. Llego a las 10 de la noche totalmente roto.
Mañana más...


SANT JEAN DE LUZ - FUENTERRABIA / DONIBANELOBIZUNE - HONDARRIBIA
12'30 - SOL
La bahía de Sany Jean de L. parece como como si estuviera trazada por bitácora. La bahía parte de ésta población pasando por Ziburu y la cierra Sokoa.
S.Jean de L. abierta al mar, su riqueza es la actividad de su puerto, el producto de su pesca y sus corsarios.
Su prosperidad llegó en el siglo XVII fue su "siglo de oro". Es la segunda mayor ciudad de Labourd, después de Bayona, y su población es de12.000 habitantes.
Salgo de S. Jean cruzando el puente para entrar en Ziburu. Camino por la orilla del río Urdazuri hasta Sokoa en donde hago una pequeña visita al fuerte (s.XVII)sin los barcos balleneros que amarraban junto a el.
Subo hasta el faro de Sokoa y aquí empieza un sendero sensacional. Desde este punto se divisa que disfrutaré mucho. El camino va elevado por cornisas de losas pulidas hasta el mar. Las olas intentan subir por ellas pero no pueden.
Bosques de castaños, pinos, robles y helechos. Caminos muy bonitos hasta que llego a los dominios del Castillo de l'Abbadie, un lugar protegido. Es Antoine d'Abbadie (1810-1897) que adquirió la propiedad de 340 hectáreas entre Hendaya y Saint Jean de Luz, un castillo construido sobre los planes del arquitecto Viollet-le-Duc y su estudiante, Edmond Duthois.
Una pradera va bordeando la punta de Santa Ana. Abruptos acantilados, calas y rocas. Bunkers de la 2ª Guerra Mundial sobre acantilados y las dos rocas más famosas "Las Gemelas". Llego a la cala Erdiko Ura, la bordeo y luego bajo hasta la larga playa de Ondarraitz, en Hendaya. En el puerto tomo la barca que atraviesa la bahía de Txingudi que me lleva a Hondarribia a donde llego a las 18h.
Mañana más...


FUENTERRABÍA - PASAJES / HONDARRIBIA - PASAIA
9'30H. - BRISA
Durante muchos años he hecho en coche el recorrido entre Hondarribia y Pasajes por Jaizkibel, la última montaña de los Pirineos que se hunde en el mar. Siempre me ha parecido maravilloso.
Desde el puerto deportivo subo al Faro de Higer. Desde este punto el sendero es cómodo entre bosque de castaños, y robles. Más adelante salgo a una planicie que me recuerda a Beret, verde y con muchos caballos, la diferencia es que en un lado está el mar. A partir de aquí la ruta sube y baja, pero no una vez... ¡un montón de veces!
Varias veces atravieso arroyos.
Bajo hasta las rocas y el paso por ellas no parece peligroso, si estuvieran mojadas sería otro cantar.
En muchas desembocaduras de estos arroyos hay cabañas de pescadores.
La verdad, no hago más que subir y bajar, no son humanas, ni un zigzagueo ni nada, todo empinado. Hay un paso espectacular por una losa inclinada. Os podría contar más subidas y bajadas pero... para que aburrir.
Llego a unas praderas con vacas y pienso que ya está todo hecho, pero no, me espera una larga cresta bastante aérea para, al final, bajar en picado hasta la bocana de entrada al puerto de Pasaia.
Un autobús hasta Rentería y otro hasta Hondarribi, llego a las 21'15h.
La etapa de hoy ha sido muy salvaje, con senderos tortuosos, solitaria (sólo me he cruzado con tres chicos que iban juntos)y rompe piernas. Pero no todo ha sido malo, paisajes apoteósicos, valles largos y profundos, acantilados impresionantes, barcos de pescadores, veleros y petroleros y la bocana de entrada en Pasaia.
Mañana más...



PASAJES - SAN SEBASTIAN / PASAIA - DONOSTIA
10h - NUBLADO - VIENTO
Ayer, mientras entraba en el puerto, bien resguardado en el interior entre la montañas, sólo podía ver la belleza que la naturaleza había hecho.
Antes de empezar a caminar me doy un paseo por el pueblo, he estado anteriormente, merece la pena siempre que se tenga ocasión, es visita obligada.
En el casco histórico de Pasai Donibane (San Juan) recorreremos una única pero preciosa calle que atraviesa todo el núcleo histórico, con un conjunto de pasadizos bajo las casas, escondidos txokos y demás detalles que nos hechizarán. Esta calle se describe entre la bahía y el monte, y tan solo permite espacio suficiente para una hilera de casas, algunas de ellas de gran valor patrimonial.
Un poco más adelante llegaremos al principal (o único) ensanche de Donibane (San Juan). Hablamos de la Plaza de Santiago, con el mar a un lado, las bonitas y coloridas casas marineras (altas y estrechas) al otro, el antiguo Ayuntamiento en medio... esta plaza es uno de esos lugares donde el simple ejercicio de dejar pasar el tiempo se convierte en una experiencia muy agradable.
Desde Pasai cruzo en una embarcación que comunica los distritos separados por la bahía San Pedro y San Juan. Recorro el paseo marítimo, opuesto al que hice ayer, acompañado por jubilados y personas que hacen la "ruta del colesterol", hasta que llego al final, desde aquí una fuerte subida por escaleras hasta el faro de Senekozulua y continúo hasta el Faro de la Plata, construido sobre una gran lancha.
Bajo por un camino rodeado de helechos (más altos que yo)hasta la ladera del monte Ulia. Encima de una de una gran laja, calculo que más de 75 m de altura sobre el mar, paro a descansar y almorzar. Me llama la atención como las olas rompen sobre la losa y como el agua intenta agarrarse para no caer.
Paso por encima de unos acueductos estrechos, de unos seis metros de largo, escondidos entre la hierva. Poco después entro en un túnel que se me hace estrecho, largo y agobiante. El camino por encima de la cala de Murgita es muy bonito. Vaguadas y arroyos que saltan al mar hasta llegar a la Casa del Emisario.
Un tramo empedrado y tallado me lleva hasta un bonito bosque y pronto salgo a un mirador de la bahía de Kunbako y la punta de Mompas. Salgo a un camino amplio desde donde tengo una bellísima panorámica de San Sebastián.
Bajo al barrio de Gros, bordeo la playa de la Zurriola por su paso. La playa de la Zurriola es, de las tres que tiene "Sanse", la más abierta al mar y con oleaje más fuerte, de forma que se ha convertido en la más frecuentada por los jovenes y los surfistas. Llego a los cubos del Kursaal, el puente de la Zurriola, por el Boulevard hasta el Ayuntamiento y a la Bahía de La Concha.
Mañana más...

Foto: Faro de La Plata sobre la gran lancha


DONOSTI A ZARUTZ / SAN SEBASTIÁN A ZARAUZ
11H. Sol radiante.
El paisaje de Donosti, dominado por la Bahía de La Concha, configuró una ciudad de corte francés y aburguesado, propiciaron el desarrollo de la actividad turística a escala europea.
La ciudad consta de tres playas urbanas: Ondarreta, La Concha y la Zurriola, las dos primeras situadas en la Bahía de La Concha y la tercera al otro lado del río Urumea, por donde pasé el último día y ya describí.
La Concha: es la más famosa playa urbana de España. En la playa se encuentran el balneario de La Perla y la antigua Casa Real de Baños, edificios que, junto con la famosa barandilla, las elegantes farolas, dos grandes relojes de principios de siglo y el Palacio de Miramar, que la cierra por el oeste, configuran una playa elegante y singular.
Ondarreta: situada entre el Palacio de Miramar y el monte Igueldo, es la más pequeña de las tres playas. De aire algo más informal que La Concha, se trata de una playa de corte menos urbano. Hay un paseo que la bordea con jardines.
Accedo al Monte Igueldo por su funicular. Pintoresco, encantador o entrañable son algunos de los piropos que cada día recibe el funicular; sin duda, el mejor modo de acceder al Monte Igueldo mientras compruebas cómo San Sebastián queda a mis pies.
Inicio el camino pasando por una serie de casas que me impiden ver el panorama sobre el mar. Paso por la cala Agiti y empieza un sendero entre helechos y brezos, el mar lo tengo a la vista y no dejo de oir el oleaje rompiendo contra las rocas. El camino me va ofreciendo manzanas, madroños, higos, nueces y moras.
Entro y salgo de bosques de pino, paso arroyos y por una lastra grandiosa con más de 100 m, desde el camino al mar.
Entro en Orio por los acantilados de Maspildi. Sigo la desembocadura del río Oria hasta el casco antiguo. En lo balcones lucen estandartes animando a su trainera. Cruzo el Oria y sigo por un camino muy bonito paralelo a su desembocadura.
Ahora, el camino sube entre viñedos, hasta una colina donde se encuentran unas bodagas de "txakoli".
El sendero me lleva hasta Tailamendi, desde aquí se contempla una maravillosa vista de Zarautz.
Hasta el siglo XVI, los habitantes se dedicaban a la pesca, especialmente la de ballena. Después, con la desaparición de la ballena del Cantábrico, los zarauztarras fueron dedicándose a otras industrias cómo la agricultura, la industria textil o la fabricación de muebles o barcos. La leyenda cuenta que en los astilleros de Zarauz, de los que no queda ni rastro, se construyó la primera nave que dio la vuelta al Mundo, la Nao Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano, nacido en la localidad de Guetaria a 3 km de Zarauz, en su vuelta al Mundo.
Según dice Wikipedia, la playa de Zarauz es la más extensa del País Vasco y una de las más largas del Cantábrico; por esta razón es conocida con el sobrenombre de "La Reina de las Playas". La zona próxima al paseo marítimo destaca por la presencia de
palacetes y viviendas construidas por la alta burguesía durante el siglo XIX, mientras que en el extremo oriental de la playa, rodeando un campo de golf, se encuentra el biotopo protegido de Iñurritza, destacando la conjunción de dunas, marismas y acantilados haciendo que se reúnan en este lugar especies florísticas y faunísticas con requerimientos diversos y las únicas dunas de arena conservadas del País Vasco.
Mañana más...

Foto: Playa de Zarautz.
Foto: Amanecer en Fuenterrabía


ZARAUZ - DEBA / ZARAUTZ - DEVA
8'45 - CLAROS Y NUBES - VIENTO SUR
Nada más pasar la iglesia de Santa María la Real tomo el paseo marítimo que va a Guetaria. Hago las últimas fotos de Zarauz con el sol intentando dejarse ver entre las nubes. Durante el recorrido me adelantan personas que corren, incluso una madre con el cochecito y el bebé, jubilados que andan muy deprisa, debe ser por lo del colesterol.
Llego a Guetaria, un pintoresco pueblo costero, conocido principalmente por ser la localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primer navegante en dar la vuelta al mundo). Son famosos sus restaurantes, en algunos he dado buena cuenta en varias ocasiones, preparan pescado a la parrilla.
Salgo de la población entre viñedos y bodegas de "txacoli", teniendo denominación de origen de Guetaria.
Llego al barrio getariarra de Askizu y bajo hasta el pueblo de Zumaia. El pintor Ignacio Zuloaga eligió esta localidad como su residencia veraniega. Paso por delante de su antigua casa (Santiago Etxea), situada junto a la playa de Santiago, se ha convertido actualmente en un museo dedicado a su obra.
Cruzo los ríos Urola y Narrondo y subo hasta la ermita de San Telmo, suspendida sobre el mar.
Delante tengo los espectaculares acantilados de Algorri que esconden un singular tesoro natural: el flisch (millones de años de historia geológica escritos en sucesivos estratos rocosos que, a causa de la acción continua del mar, han quedado al descubierto).
Empieza a llover. El camino se dirige hacia el interior por terrenos de pastos, pequeños bosques y pinares de repoblación (están alineados con tira líneas). Llego a la zona de recreo de Elorriaga desde aquí el sendero me lleva a la cala de Sakoneta. Un paraje asombroso con los acantilados, como sucede en Sakoneta, los estratos originalmente horizontales, se muestran en posición vertical. Sigue lloviendo.
Subo hasta una colina para, claro está, volver a bajar vertiginosamente hasta la escondida depuradora de Deva y, volver a subir, hasta la Ermita de Santa Catalina y bajar, otra vez, hasta Deva.
Por una gran alameda llego a la estación de tren completamente empapado.
Mañana más..

martes, 23 de septiembre de 2008

VAL D'HORNO Y DE LAS MARMOTAS


Después del recorrido que hice por el Salient, al día siguiente me acerqué hasta la Val deth Arriau Nere.
Me levante temprano al ver que el día era ideal para caminar. Sabía que quería ir al Val d'Horno pero sin una meta concreta.
Tomé la pista que va remontando el cauce del río Nere hasta el final a 1480 m. Aparqué el coche e inicie la marcha a pie por el sendero que se adentra por un bosque de avellanos. al salir del bosque se presenta un camino entre canchales y pedreras.
Una orquesta de marmotas me va amenizando la subida con sus silbidos.
En unas 2'30h de marcha llego al Lac d'Horo (2060 m). Aprovecho para descansar y disfrutar de como la Forcanada se refleja en las aguas claras y tranquilas del pequeño lago.
Retomo la marcha por el lado izquierdo del lago, mirando de frente a la Forcanada, en ese lado se ve el agujero que sirve de desagüe del lago, de ahí el nombre de Horo (hurat, agujero en aranés), Voy superando, poco a poco, la subida que transcurre por, entre grandes rocas, el lado del cauce del joven río Nere, siempre observado por las marmotas. En algunas ocasiones el agua desaparece a la vista pero se deja de oír. Paso un pequeño laguito y, al superar una grada, me encuentro con un gran nevero de más de 500 m de largo y bastante profundo, a más de 2500 m. La capa superior, de unos 15 cm, es de nieve nueva caída dos días antes.
Aprovecho para almorzar algo y decido que ya tengo suficiente. Regreso por el mismo itinerario y con la marcha triunfal de los silbidos de las marmotas.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

SIGO CAMINANDO


La temporada de verano ha terminado, empieza mi temporada de montaña y senderismo.
El martes, con un tiempo excelente, me cargue la mochila a los hombros y me fui ha hacer un recorrido que hace tiempo tenía pensado.
Llegué con el coche hasta la Cabana de Sallent, punto de partida a pie, seguí el camino que conduce a los lagos de Truetes y Pincela. Un pescador lanzaba su anzuelo al agua y nos dimos un poco de conversación, hice fotos del lago des Truetes con el fondo del Tuc De Maubèrbe y continue mi marcha. Tomé dirección O, en pronunciada subida, hasta el Tuc Nere (2511 m). Antes de hacer cima tuve la suerte de poder ver posado a un quebrantahuesos a escasos 30 m y durante unos segundos, el tiempo que tardó en percatarse de mi presencia y emprender el vuelo. También pise las primeras nieves nuevas ¡Estamos en verano!(ver las fotos).
En la cima estuve observando la belleza que me ofrecía el Pirineo. Mirando hacia el Sur veía desde el Pic Midí de Bigorre hasta el Tuc de Saburedo, hacia el Norte se me presentaban el Tuc de Barlonguera hasta la Serra de Vacanera.
Descendí hasta el collado y ascendí hasta el Tuc de Samont de 2500 m, observando las mismas vistas. Desde Samont pasé por el collado que le separa de la Tuqueta de Mont (2436 m).
En fuerte descenso baje hasta el estanhot de Sallent, donde una manada de caballos pastaban. Desde aquí por la pista hasta el coche con la satisfacción de una buena caminata.
Foto: Estanh de Truites, al fondo el Tuc de Maubèrme.

domingo, 14 de septiembre de 2008

FIN DE TEMPORADA

Las previsiones del tiempo no eran buenas. Así fue, amaneció nublado y con frío, entre las nubes se veía la nieve en las cumbres. Estas inclemencias no amedrentaron a Covadonga, Javi, Marta, Mercedes, Ángel y Mikel que se presentaron en el punto de encuentro con mucha ilusión. Dada la situación de poca visibilidad y posibles precipitaciones decidí no hacer la excursión prevista al Tuc de Ratera e ir al otro lado del túnel, al Estany de Besiberri, en la vertiente Sur.
Una vez atravesamos el túnel de Vielha nos encontramos con una situación climatológica mucho mejor.
Descendemos con los coches siguiendo el curso del río Noguera Ribagorzana. Aparcamos e iniciamos la marcha por la pista que atraviesa el bosque de hayas de Conangles. Llegamos al Barranc de Besiberri y lo remontamos, unas partes, por el interior del mismo disfrutando de las cascadas, otras, por el sendero entre abetos y hayas.
Cuando llegamos a un punto en que el camino se separa del barranco, seguimos en ligera subida hasta llegar a un puente que atraviesa el barranco. Desde este punto el camino se encarama serpenteando hasta llegar al "estany" de Besiberri.
El lago se descubre de golpe, la exclamación fue generalizada ante la vista tan preciada. El lago lo teníamos por debajo nuestro, las montañas cubiertas de nieve y nubes, por lo que no pudimos ver las cimas.
El frío nos obliga a buscar en las mochilas prendas que nos abrigaran y algo para comer. Después de compartir como buenos amigos la manduca, iniciamos el descenso por el mismo itinerario sin adentrarnos en el barranco.
Llegamos al punto de partida y nos acercamos hasta el refugio de Conangles donde nos tomamos una "merecida" y acabamos de comer. Como siempre, la atención de Elena y Genis, los guardas, es excelente.
De regreso a Vielha nos reunimos en el Café Expres para mantener una larga y amena conversación. Besos y abrazos para despedirnos.
Así he terminado la temporada de Verano-2008.

viernes, 12 de septiembre de 2008

PENSAMIENTO


"Que la nostalgia de los valles me lleve con el pensamiento hacia las cumbres"

TUC DE MAUBÈRME - 2880 metros


Las nubes altas impedían ver al azul del cielo.
Tomamos la pista que sale de Bagergue (sólo para 4x4) remontando el valle del Unhola. Más adelante, después de un paso canadiense(1), giramos a la derecha y tomamos la pista de Liat. Unos caballos se encuentran en mitad de la pista, no sabemos lo que cenaron o desayunaron pero dejaron bien la pista de "ensaimadas".
A Covadonga y Javi se les notaba emocionados, no sólo por el paisaje que íbamos divisando, también por la excursión en sí.
A medida que vamos ascendiendo vemos como el fondo del río Unhola se torna de color rojo debido al hierro de la zona. Más arriba lagos de sedimentación, prados de alta montaña y arroyos que caen en forma de cascada.
Dejamos el vehículo en el cruce (1929 m), pasada la cabaña Des Calhaus, junto a las señal que indica Estanh de Montoliu, e iniciamos la marcha siguiendo el cómodo camino que bordea la montaña para, un poco más adelante, en ligera subida, llegar hasta el lago Montoliu (2350 m) en poco más de una hora.
Nos entretenemos contemplando el lago, hacer fotos y las montañas del entorno, entre ellas el Tuc de Montoliu (2660 m), Det Ome (2703 m) y, nuestro destino, el Tuc de Maubèrme, justo en frente nuestro. También observamos unas nubes negras amenazadoras de lluvia.
Seguimos el sendero, bordeando el lago por la izquierda, hasta el Còth de Maubèrme (2468 m). En este punto el camino se pierde, pero siguiendo hitos, subimos un poco más hasta que nos empiezan a caer las primeras gotas, nos colocamos rápidamente los "gore" e iniciamos el regreso por el mismo itinerario. Miramos hacia el Sur y, enseguida, se nos cayó el cielo en forma de granizo. El sendero se convirtió en un riachuelo. Bien pasado el lago empezó a debilitar la lluvia, detrás nuestro dejamos el ruido de los truenos.
Poco antes de llegar al coche dejó de llover y empezaba a salir el sol.
Una frase: "Más vale estar abajo pensando lo bien que estaría arriba, que no, estar arriba pensando lo bien que estaría abajo".
Covadonga y Javi, el Maubèrme seguirá esperando la próxima.

(1)El paso Canadiense se coloca en las zonas de la sierra que estando acotadas, son frecuentadas para el pasto de ganado vacuno u otro.La función de este paso es impedir que las reses salgan de esta zona , de hay que el paso este compuesto por barras de acero giratorias separadas entre si con el objeto de que si una res introduce su pezuña quede atrapada entre ellas o caiga y no pueda atravesarlo.
Cuando se quiere sacar al ganado se levantan los barrotes y pasan.
Estos pasos se encuentran en la gran mayoría de zonas de montaña que a su vez son utilizadas para el pasto del ganado.
El nombre imagino que se deberá a su origen.

jueves, 11 de septiembre de 2008

TUC DE LA SALANA - 2483m


Amaneció con nubes y algún claro con tendencia a despejar, poco a poco se veían más claros y algunas nubes pegadas a las montañas.
Covadonga y Javier, Mª Carmen y Alejandro y yo montados en el coche nos dirigimos al Valle de Valarties. Ya en el valle se no presenta el Montardo, lo admiramos contemplando su belleza y majestuosidad.
En el Pònt deth Ressèc tomamos la pista (en verano, el vehículo tiene que tener autorización), siguiendo el GR 11, adentrándonos en el bosque de Lòseron con grandes abetos. Atravesamos las praderías y tomamos la pista que nos lleva hasta el Plan de la Meseta (2000m).
El sendero, siempre siguiendo el GR 11, empieza con fuerte subida, va serpenteando hasta alcanzar los Estanhs de Montcasau. El sendero se suaviza mientras bordeamos los estanhs. Después de bordearlos iniciamos nuevamente la subida. Oímos los silbidos de las marmotas pudiéndolas observar encima de las rocas. Fotografiamos las marmotas y el paisaje.
Después de hora y media, llegamos a Còlh de Ribereta (2338m). Contemplamos la panorámica que nos ofrece del Circo de Colomèrs, dejamos el GR 11 y giramos al N por una una amplia crestería de hierba que nos lleva a la cima del Tuc de la Salana en poco más de media hora.
La cima nos ofrece unas magníficas vistas en todas las direcciones, al fondo de los valles y al cielo, en definitiva, un magnifico mirador del Valle de Arán (mi Valle) y comarcas vecinas. Pla de Beret, Tuc de Barlonguera, Tredós, Val d'Unhola, Tuc de Maubèrme, Montlude, entre la neblina el Pic de Midi, Letassi y Montcorbison, Sabaguardia, Possets, Macizo de las Maladetas con el Aneto, Molières, Forcanada, Tuc del Pòrt de Vielha y, delante nuestro, casi pudiendolo tocar, el Montardo, seguimos con todo el circo de Colomèrs, desde el Tuc del Pòrt hasta Sendrosa, el valle de Aiguamòg y el de Valarties. ¿Quién da más...?.
Después de almorzar un poco y hacer las fotos pertinentes descendemos hasta el collado,bajamos un poco más y, a media ladera entre canchales y prados, nos dirigimos al Lac Ribereta donde Covadonga, Javi y yo nos damos un par de chapuzones, Alejandro mete los pies en el agua y MªCarmen busca una sombra para relajar el dolor de cabeza. Después de comer, tomamos el sendero que nos lleva hasta el GR 11 y por el descendemos, volviendo a pasar por los lagos de Montcasau, hasta el coche.
La bajada es muy amena gracias a la conversación sobre libros y su lectura. Entre los cinco nos dimos cuenta de la cantidad de lectura que hemos consumido

viernes, 5 de septiembre de 2008

BASSA D'OLES


Con un fuerte viento hemos iniciado la excursión en la Bassa d'Oles, poco a poco nos hemos ido desprendiendo de la ropa cuando la subida se nos resistía, alguna nos ha ofrecido un pequeño "streptis" sin llegar a nada que nos pudiera sorprender.
Hemos disfrutado de bellas panorámicas de la Tuca, Pas del Nebot y el fondo el valle. Seguimos camino superando pequeñas subidas. La respiración de algunos parecían los jadeos propios de estar... eso, subiendo.
Cuando llegamos a las cabañas un buen rebaño de vacas han sido el atractivo fotográfico y el "acojono" de alguna (más de un chicos lo disimulaba). Desde aquí tres intrépidos excursionistas se han lanzado a la conquista del Montcorbison, una montaña, que no tiene mucha altura, pero unas vistas formidables. El resto hemos continuado por nuestro sendero para disfrutar de las vistas sobre los "Terçons" de Lairissa y Quate Lòcs (1).
No hemos perdido de vista, con los prismáticos, a los intrépidos montañeros en su ascensión y descenso.
El regreso lo hemos hecho por campo y monte a través hasta llegar a la parte trasera de la Bassa.

(1)Un terçon (en catalán terçó) es una división geográfica propia del Valle de Arán. Estuvo vigente desde la concesión de la Querimonia, en 1313, hasta la abolición en 1834 con la nueva división provincial. Se ha mantenido tradicionalmente como elemento identitario, y se restauró en 1990 como circunscripción electoral para el Consejo General de Arán (Conselh Generau d'Aran).
Inicialmente eran tres demarcaciones, de ahí el nombre de terçons: Garòs, Viella y Bossòst. Los tres terçons se correspondían a las tres áreas geográficas del valle: Alto Arán (Naut Aran), Medio Arán (Mijaran) y Bajo Arán (Baish Aran). En el siglo XVI, cada terçon se subdividió en dos sesterçons que, habitualmente, continuaron denominándose terçons:
De Garòs: Arties (hoy Arties e Garòs) y Pujòlo.
De Viella: Marcatosa y Viella o Castièro.
De Bossòst: Irissa (o Lairissa) y Quate Lòcs (o Quatrellocs)

jueves, 4 de septiembre de 2008

PROBLEMAS INFORMÁTICOS

Sigo con problemas en el ordenador. Posiblemente mañana lo tenga reparado y siga con mis comentarios.
Todos los que queráis mandarme fotografías lo podéis hacer, las iré colocando en el álbum de fotos para compartirlas con los demás.
Seguir imaginando cosas bonitas...

miércoles, 3 de septiembre de 2008

13 SEPTIEMBRE, FIN DE TEMPORADA


Con motivo del final de temporada quiero invitaros a una excursión especial: el TUC DE RATERA (2858 m).
El Tuc de Ratera es una montaña bellísima, clásica y, por lo tanto, muy conocida, una de las soberanas del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, en la zona de Colomers.
La caminata la empezaremos en el aparcamiento de los guardas del refugio de Colomers.
Subiremos por el collet de Cloto hasta el estany Long (foto)y, desde aquí, seguiremos el GR 11 por el estany Obago (2242 m) hasta el Pòrt de Ratera de Colomers en franca y fácil subida. Una vez en el puerto, remontaremos la fuerte subida final hasta la misma cima, sus 2.862 metros de altitud constituyen un buen mirador de todo el Parque Nacional. Desde aquí hay una magnifica vista del Circ de Colomers, Pic de Sendrosa, Gran Tuc de Colomers, los lagos de Saboredo y el refugio de Colomers.

Día entero, necesario picnic, traslado en vehículo propio, obligatorio botas de montaña, ropa adecuada y buena condición física. Reservas en los hoteles Aran-La Abuela, Pirene, Husa-Riu Nere y Verneda.
Horario Subida: de 2'30 a 3 h
Desnivel: 770 metros
Descenso: por el mismo itinerario
Foto: Estany Llong y Tuc de Ratera al fondo.

martes, 2 de septiembre de 2008

YA PODÉIS VER LAS FOTOS


Como bien habréis observado hace un tiempo que no cuelgo fotos, ni hago comentarios.
Ya sabéis que esto de los ordenadores es más difícil que caminar por el monte. Primero, no podía descargar fotografías de la cámara al ordenador, luego hizo algo así como PLUF! PLUF! y, el ordenador, a la UVI. Mañana le toca la ITV.

He descargado las fotos de la semana pasada y de la que corre.

Seguiré contando cosas...